Дальше некуда: все, что нужно знать о путешествии на Северный и Южный полюсы

Прежде чем отправиться в экспедицию на край земли, наш постоянный автор Иван Васин (National Geographic Traveler) рекомендует ознакомиться с возможными сценариями.

ЛЕДОВОЕ САФАРИ

Непроходимые льды, пронизывающие южные (других там просто нет) ветры, свинцовые воды Ледовитого океана — в этих удивительных местах действительно нет сторон света, солнце летом не заходит вовсе, а Полярная звезда всегда находится в зените. Северный полюс покорился человеку не сразу, и первооткрыватель оказался на нем лет на пятнадцать позднее, чем на Южном, в Антарктиде. Впрочем, сегодня, чтобы достичь 90 градусов северной широты, титанических усилий не потребуется: нужно всего лишь отправиться в двухнедельный круиз.

Айсберг. Антарктика

Крупнейший в мире атомный ледокол «50 лет Победы», который большую часть времени курсирует по Северному морскому пути, трижды в год принимает на борт путешественников. Неспециалисты могут попасть туда лишь в период полярного дня, то есть летом. По уровню комфорта ледокол, конечно, уступает круизным лайнерам, но здесь оборудованы 50 двухместных кают, треть из которых — самые что ни на есть люксы с ванными и круглосуточным обслуживанием. До конца путешествия невозможно отрешиться от мысли, что ледокол, этот черно-красный гигант, в утробе которого бушуют исполинские топки с запасом горючего на четыре года, а винты с треском разламывают лед, — абсолютно живое существо. Ему небезразлично все, что ты делаешь: смотришь ли с борта на причудливые айсберги или сидишь в тепле ресторана на нижней палубе, грустишь или радуешься.

Чувство тайны и неизвестности не покидает на протяжении всего круиза: маршрут в любом случае приблизительный, потому что даже летом, в пору самого мягкого климата, он зависит от погодных и ледовых условий. Перед тем как отправиться к полюсу, ледокол берет курс на Землю Франца-Иосифа. Здесь почти нет деревьев, да и вообще зелени, однако в этой нордической твердости есть свое очарование. Причем твердости в самом прямом смысле: преобладающий ландшафт на архипелаге — камни самых причудливых форм. Шаровидные валуны с отколовшимися кусочками; слипшиеся шарики, напоминающие модели атомов со школьных уроков химии; серо-коричневые отвесные скалы... А между большими и совсем крошечными островами (которых здесь, к слову, около двухсот) возвышаются величественные айсберги и ледники с голубым свечением в трещинах.

В бухте Тихая расположен самый большой птичий базар. Особенно много птиц облюбовало скалу Рубини, которая напоминает настоящий пернатый муравейник. Длинноногие гагары с короткими крыльями, кайры с тонкими клювами, трехпалые моевки и важные чайки-бургомистры снуют там от гнезда к гнезду, создавая невообразимый гвалт. А сойти на берег можно на острове Гукера — эти места отличаются довольно мягким климатом, судя по потрясающему ягелевому ковру в малиновых, сиреневых и салатовых оттенках, с крошечными желтыми лютиками и удивительной красоты полярными маками. Вскоре предстоит встретиться и с хозяином этих мест — полярным медведем. Помните добрый мультфильм, в котором мама-медведица учила медвежонка Умку закрывать нос лапой, чтобы рыбы не заметили? Так вот, белые медведи действительно закрывают лапой черный нос, когда охотятся на рыбу или тюленей.

Ледокол давит северные торосы упорно, с треском, но в то же время с такой легкостью, будто под его килем находится стекло. И наблюдать за этим можно часами. Корабль рывок за рывком словно прыгает по чистой гладкой поверхности. Сначала появляется первая трещина, нарушающая белое единообразие. За ней другая, третья — и вот кусок льда уже словно окутан паутиной. Узор этих возникающих прямо на глазах ледовых кружев ни разу не повторяется, и каждое новое такое кружево приближает к заветной цели — полюсу.

Наконец он покорен — приборы показывают 90˚ северной широты и 0˚ долготы. Задержаться и постоять ногами в точке, где сходятся меридианы и где под тобой порядка четырех километров глубины, можно лишь на короткое время: паковые льды постоянно дрейфуют. Поэтому традиционное шампанское от капитана и всеобщие поздравления лишь скрашивают сожаление о том, что кульминация путешествия — в общем-то, пустая формальность. И лишь спустя некоторое время, осмотревшись, понимаешь, какая сказка перед тобой. Один совет: совершите круг почета над полюсом на воздушном шаре или вертолете, ведь это настоящее кругосветное путешествие всего за пять минут! Белое безмолвие, простирающееся далеко за линию горизонта, игрушечный пароходик, словно небрежно брошенный на снег капризным ребенком, и разноцветные точки на льду — люди. Вот такое место, где нет ни севера, ни запада, ни востока. 

Интерьеры лагеря White Desert

ШЕСТОЙ КОНТИНЕНТ

На первый взгляд, в Антарктику сегодня попасть не так уж и сложно: круизов хватает, да и ледокол здесь не нужен. Но, вчитываясь в программу путешествий, понимаешь, что эти вояжи позволяют увидеть ничтожно малую часть материка. Большинство лайнеров не заходят далее архипелага Южная Георгия (скажем прямо, это не Антарктида, а вовсе даже Субантарктика), и туристы высаживаются на берег скорее для галочки: отметились — и хорошо. А дальше снова на борт, экскурсия окончена! Куда заманчивее попробовать превратиться в настоящего полярника. Только представьте: вы просыпаетесь, выходите из палатки и видите, что дорогу к столовой замело, и надо брать в руки лопату, если и впрямь хочется завтракать. Приблизительно так столетие назад и начиналось утро для покорителей Южного полюса.

Получить «эксклюзивный» доступ к тайне, покрытой вечными льдами, привилегию следовать по стопам великих исследователей Антарктики и при этом не подвергаться опасностям и трудностям, которые выпали на их долю, в наши дни могут единицы. Точнее, двенадцать — именно столько человек одновременно способен принять палаточный лагерь компании White Desert, который каждый год на пару месяцев короткого полярного лета появляется на антарктическом ледяном щите в районе Земли Королевы Мод.

Заброска в Антарктиду осуществляется из аэропорта Кейптауна на чем придется: то на среднемагистральных джетах типа «Боинга-727», то на громоздких транспортных «Ил-76». На табло вместо пункта назначения мигают слова: «Неизвестный международный аэропорт». Спустя пять с половиной часов самолет пересекает полярный круг и вскоре приземляется на ледовую взлетно-посадочную полосу в нескольких десятках километров от берега Южного океана. Гостей встречают и увозят на мощных внедорожниках к бивуаку, остроумно названному Whichaway Camp. Все это похоже на сафари, только оно здесь, понятно, не африканское, а антарктическое. В «сафари-кемпе» — два огромных шатра-купола, где размещаются кухня, столовая, гостиная с библиотекой и рабочим уголком, плюс шесть двухместных палаток-«сьютов». Есть еще отдельный шатер, в котором установлен душ: по антарктическим меркам — роскошь просто немыслимая. Для всех нужд станции используется энергия солнца и ветра, чтобы минимизировать воздействие на уникальную природу Белого континента, в строгом соответствии с Договором об Антарктике.

В высоты птичьего полета: на пути к Южному полюсу

Мир, раскинувшийся вокруг лагеря, — странный и причудливый. Whichaway Camp стоит среди снегов над обрывом, только это не просто обрыв, а настоящий «ледопад» — часть ледника, ползущая к океану со скоростью несколько километров в год. Неподалеку от лагеря, посреди белой пустыни, гостеприимно раскинулся так называемый оазис — бесснежная каменистая равнина, рельеф которой вполне подошел бы для испытаний новейших моделей марсоходов. Да и горы здесь не просто горы, а нунатаки: одиночные скальные гребни, выступающие над поверхностью ледника, словно воткнутые в снег гигантские осколки черепицы. Прибавьте к этому невероятные ледовые формации всевозможных цветов, от ярко-синего до почти черного, гигантские «волны» льда, подобные застывшему в один миг океанскому шторму, таинственные туннели с неземным голубым светом внутри — просто фантастика!

Лагерь находится недалеко от двух исследовательских баз, индийской и российской. Специалисты последней обеспечивают работу ледового аэродрома, принимающего рейсы из Африки. Прогулки в гости на станцию Новолазаревская — одно из полезных развлечений в снежной пустыне. Ученые-полярники делятся всевозможными любопытными сведениями о тайной жизни континента. Рассказывают, например, что вроде бы промерзшая насквозь Антарктида на самом деле подогревается снизу пятью вулканами, или что температура крови некоторых антарктических видов рыб может достигать минус 1,7 градуса по Цельсию, или что пингвины способны нырять на глубину более чем полкилометра и кормят птенцов «молоком». Еще один ключевой пункт программы — экскурсии к пингвинам. Ближе всего к лагерю находится небольшая колония пингвинов Адели, самых многочисленных в Антарктиде. Чтобы устроить в этом месте гнездовье, они ежегодно проползают на пузе примерно 90 километров от открытой воды, а от кемпа до них — всего полчаса ходу. Более солидное предприятие — посещение колонии императорских пингвинов. Это самый крупный вид из семейства пингвиновых: рост птичек составляет 1—1,2 метра и весят они в среднем по 40 килограммов.

Наконец, кульминация маршрута — визит на Южный полюс. От базы до этой условной точки примерно 2400 километров ледовых равнин, испещренных причудливыми застругами и надувами, горных кряжей, где не ступала нога ни одного живого существа, и ледниковых трещин, подстерегающих неосторожных путников. «Ну, вот мы и дошли и смогли установить наш флаг на географическом Южном полюсе», — отметил Руаль Амундсен в отчете о своей главной экспедиции. Теперь эта цитата начертана на щите, установленном у самой южной точки планеты, к которой гостей лагеря доставляют на джете. Однако следует учитывать, что ледник здесь движется со скоростью около десяти метров в год, да и полюса, по некоторым сведениям, тоже не стоят на месте. Так что в принципе точные координаты искомой точки нужно постоянно корректировать. И занимаются этим американцы, у которых на Южном полюсе вот уже более полувека функционирует полярная база «Амундсен — Скотт».

«Да, мы на полюсе, но при сколь иных условиях против ожидаемых!» — записал в дневнике проигравший полярную гонку Роберт Скотт, чья экспедиция добралась до полюса через 34 дня после норвежцев (впрочем, эти его слова красуются теперь на том же самом щите, что и цитата из Амундсена). В наши дни «покорителям» полюса остается лишь сфотографироваться на фоне щита и отправить домой открытку с антарктическим штампом. Впрочем, это не все: на полюсе можно переночевать! И не в здании станции имени Амундсена и Скотта, а в старых добротных брезентовых палатках — в точности, как настоящие Амундсен и Скотт когда-то. В той самой невидимой точке, вокруг которой тихо поскрипывает земная ось. 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

Даже сегодня, когда по самым диким и неприветливым уголкам планеты можно путешествовать с комфортом, находятся смельчаки (и не только мужчины), готовые дойти на своих двоих, через лед и стужу, до самого Южного полюса. И не просто дойти, а повторить исторический маршрут самого Амундсена! Он достиг Южного полюса 14 декабря 1911 года. С тех пор прошло больше века, но ни глобальное потепление, ни технический прогресс не сделали пройденный норвежцем путь легче. И в этом нужно ясно отдавать себе отчет, потому что уровень сложности экспедиционного тура «По следам Амундсена» обозначается как «экстремально трудный» — и это по антарктическим меркам! Конечно, вы не будете есть ездовых собак, как участники той исторической экспедиции. Но, с другой стороны, и собак никаких не предполагается — всю поклажу, включая сани с провиантом, придется тянуть самим. Маршрут целиком предстоит одолеть пешком, время от времени меняя лыжи на альпинистские ботинки. Причем и лыжником, и скалолазом тоже лучше быть подготовленным, ведь понадобится покорять утесы могучего ледника Акселя Хейберга (он назван в честь еще одного норвежца — мецената, финансировавшего экспедицию Амундсена).

Путешествие проходит на высоте порядка трех тысяч метров, поскольку дорога к полюсу пролегает через плато, и даже профессиональные полярники здесь страдали горной болезнью. О холоде, о сильном шквалистом ветре нечего и говорить. Чтобы заставить себя каждый день преодолевать по 8—12 километров, к отличной физической форме необходимо добавить также и психологическую стойкость, и мужество, и силу духа. А если требуются цифры, главная из них — 480 километров. Такова дистанция от точки начала маршрута до Южного полюса. Готовы? Тогда в дорогу!

ПОДГОТОВКА К ПОЕЗДКЕ

Всю техническую сторону вопроса (оформление виз и пермитов, получение нужных разрешений) берет на себя туркомпания — организатор круиза или поездки. Как правило, они же решают вопросы с обмундированием, потому что даже суперутепленные парки, в которых вы зимой плавитесь от жары, могут показаться легкой накидкой в серьезных арктических и антарктических условиях. Быть спортсменом также необязательно — достаточно находиться в нормальной физической форме и по возможности поддерживать ее на борту лайнера. Список нужной экипировки вам вышлют заблаговременно, и в нем обязательно будут фигурировать крем от загара и надежные темные очки.

---