Слон в руку: Намибия

О Намибии как о цивилизованном государстве я впервые услышала, когда Анджелина Джоли решила рожать здесь свою первую дочь, Шайло. О бедной стране с пузатыми от голода малышами то и дело говорили в новостях. Конечно, для мало кому известной Намибии, протянувшейся по Атлантическому побережью от Анголы до Южно-Африканской Республики, трудно представить более удачную рекламную кампанию, чем рождение маленькой «Бранджелины».

Но побывав здесь лично, я была приятно поражена. Ни голодных детей, ни змей (что странно, хотя, конечно же, приятно), ни желтой лихорадки, то есть малярии (которой так опасались и пугали меня коллеги и друзья) — ничего этого я не видела. Наоборот, здесь первобытная культура удивительным образом соседствует с современными технологиями: люди уживаются с носорогами, в соломенных хижинах на завтрак подают холодное шампанское и устрицы, а в магазинах наравне с чипсами и эспрессо продают вяленое страусиное мясо.

Единственный международный аэропорт в Намибии расположен в ее столице, Виндхуке. И если вы не обладатель собственного джета, то именно в этом опрятном, хотя не самом привлекательном городке, вы окажетесь первым делом. Спустившись с трапа самолета в восемь утра, мы погрузили багаж в прицепы наших полевых внедорожников — вроде тех, что показывают на Discovery Channel, — и отправились на юго-запад, в пустыню Соссусфлей. Согласно графику, на дорогу должно было уйти пять часов, чтобы преодолеть 400 км по едва различимым тропам. На самом же деле мы потратили весь день, поскольку приходилось постоянно останавливаться, чтобы в изумлении поглазеть на окружающие чудеса: как кадры из кино, вдали дрожали то песчаные дюны и сланцевые горы, то газели и антилопы.

Намибия — гигантская страна площадью в полтора раза больше Украины и с населением в пол-Киева. По сути, это живая пустыня, где природа диктует свои правила, а люди лишь помогают ей. В этом и состоит своеобразие и исключительное великолепие страны, которая еще каких-то полтора столетия назад была пустым местом с парой-тройкой первобытных племен. Но стоило в конце XIX века на эти земли ступить ноге англичан и немцев, как тут же нашлись алмазы, выросли города в лучших европейских традициях и наладилось производство. Сегодня, всего за 25 лет собственной независимости (почти ровесница Украины), Намибия превратилась в популярное туристическое направление и стала самой безопасной африканской страной для путешествий. Конечно, если вы не планируете лезть в пасть ко львам и грубить шаманам.

Каждое утро на протяжении всего нашего путешествия начиналось с game drive. Поездка на рассвете в пустыню — это самое прекрасное начало дня, какое у меня когда-либо было! Солнце еще не сменило на небесной вахте луну, первое тепло скользит по телу, а единственный доносящийся в этих широтах звук — топот копыт.

На повестке дня — Мертвая долина в пустыне Соссусфлей. Мы неслись по руслу высохшей реки, наблюдая за страусами, спрингбоками (маленькими газелями рыжеватого цвета), ориксами (серо-черными антилопами) и мчащимися шарами перекати-поля. Но по мере того, как горы красного песка становились все выше и выше, мы впадали в оцепенение от красоты и величия природы. Приехав в самую древнюю пустыню на планете, мы не увидели ни торговых палаток, ни туристических троп с указателями, ни информационных центров — просто горы самых больших в мире дюн ярко-оранжевого цвета, окружающих зеленовато-известковый оазис. Восхождение по песочным холмам — занятие не для слабонервных, но уж точно стоящее. Песок здесь ускользает из-под ног, будто вода. Но как только поднимаешься наверх, со всех сторон открывается огромная пустыня — грандиозный пейзаж из мандариновых пиков и S-образных гребней, достойный тысячи кадров в инстаграме.

После целого дня игр в Индиану Джонса, конечно же, не мешало бы подкрепиться. В этом плане Намибия — находка для мясоеда, ведь ввиду нехватки воды и отсутствия сельского хозяйства местные поглощают мясо и птицу ежедневно и в любом виде. Обязательно стоит попробовать стейки из мяса орикса и куду — винторогой антилопы. В один из вечеров мы заказали роскошное рагу из орикса, приготовленное на открытом огне. Не знаю, как закончила свой земной путь эта антилопа, но, судя по вкусу, складывалось впечатление, будто она утонула в каком-то очень хорошем красном вине.

Отдельного разговора заслуживают здешние апартаменты. Будьте готовы, что в Намибии вы не найдете трехкомнатных люксов с мраморными ваннами и видом на море. Вместо этого — холщовые палатки со всеми удобствами, окнами на молнии и криками диких птиц вместо будильника. А еще задорные бабуины, которые норовят стащить купальник с балкона. Вариант подороже — лоджи, небольшие деревянные хижины на сваях посреди заповедников, оформленные в стиле модных съемок журнала «ELLE Африка». Здесь работает массажист, есть бассейн, в номерах — кондиционер, мини-бар и душ. Последний, правда, на веранде, примыкающей к номеру — вот она, африканская романтика! Впрочем, есть риск, что однажды утром вы проснетесь от легкого почавкивания вашей соломенной крыши в пасти слона. Чем не приключение?

После пары дней в песках под палящим солнцем самое время отправиться на океан. Каково было наше удивление, когда мы встретили в райских африканских кущах современную баварскую деревню с пряничными домиками! Уолфиш-Бей — второй по величине город и самый крупный порт страны. Кроме скотоводства, здесь неплохо шла охота на тюленей и китов. Отсюда и название — Китовая бухта. Сегодня, конечно, животных уже просто так не отстреливают, а наоборот, возят знакомиться к ним любопытных туристов. Морское путешествие — must-try. Где еще удастся пообниматься с морскими котиками и покормить с руки пеликанов! Кстати, размер этих птиц устрашает: клюв легко превращается в баскетбольную корзину, куда можно и человеку уместиться по пояс. Но люди им не очень интересны — больше по вкусу мелкая рыбешка, которую щедро раздает капитан. От подобного угощения не откажутся и их соседи — морские котики, которые то и дело запрыгивают в лодку, пока мы обедаем свежими устрицами. Как оказалось, тюленей тут целые острова: малыши и их родители сутками нежатся на песке, греясь и общаясь посредством запредельно громкого стона. Издалека картинка очень милая, но стоит приблизиться, как запах этих необъятных колоний начинает резать глаза. А если учесть, что их там тысячи, то можете представить масштабы этой дискотеки. Кстати, жилплощадь они делят с грациозными соседями — розовыми фламинго, которые ведут себя значительно тише и регулярно ухаживают за своим внешним видом.

На обратном пути мы старательно высматривали китов, но вместо них встретили только дельфинов. Говорят, они безумно любят бурлящий шлейф воды от мотора — для них это настоящее джакузи, от которого трудно отказаться. Уолфиш-Бей плавно перетекает в еще один милый городок, Свакопмунд. Здесь в спокойствии и по низким ценам доживают свой век немцы-пенсионеры. Ведь эта часть Намибии долгое время была немецкой колонией, так что местный образ жизни от Европы не сильно отличается. Кроме ухоженных скверов, пышных парков и шумных ресторанов эту Намибийскую Ривьеру также прославил Музей кристаллов, в котором хранится самый большой в мире осколок кварца.

Из Свакопмунда можно отправиться на знаменитый Берег Скелетов — пустынный край земли, населенный кочевым народом химба, одной из одиннадцати народностей, проживающих на территории Намибии. Это одно из самых диких и фантастических мест во всей Африке: повсюду разбросаны гигантские скелеты китов и обломки кораблей... Безлюдная долина, брошенная на произвол чаек и гиен.

Отправившись к северу вглубь материка навстречу заповеднику Этоша, мы оказались совсем в другом мире — нас окружали острые пики гор и скалистые долины, усеянные лимонно-желтой травой. Именно на этих землях, принадлежащих народу дамара, можно встретить больше всего диковинных животных — носорогов, жирафов, зебр и забавных бородавочников. Пузатые Пумбы, как из мультфильма «Король-лев», целыми семьями перебегали дорогу и ныряли в свои норы. Обилие живности завораживает! Причем не только ее количество, но и то, как мирно уживаются звери между собой и как грамотно распорядилась природа. Жираф, убитый крокодилом на завтрак, — отличный полдник для львов и гепардов и неплохой ужин для шакалов. Рассекая на открытом джипе по джунглям, чувствуешь себя самым беззащитным существом в мире, где все решает скорость, животный инстинкт и естественный отбор. Звери важно расхаживают по своим делам, как пешеходы по городу, не особо обращая внимания на людей в лендровере. Правда, один слон все-таки заподозрил неладное и воинственно отстаивал свою поляну, поднимаясь на задние лапы, задирая хобот и весьма убедительно топая ногами.

Для более острых ощущений отправляемся на крокодиловую ферму в городе Очиваронго, а следом — в Центр защиты африканских гепардов. О том, что этот заповедник не такой как все, говорит его площадь, сопоставимая с размерами Кипра. Здесь находится штаб-квартира фонда Africat, где ухаживают за ранеными леопардами и гепардами в естественной среде. На некоторых хищников надеты ошейники с радиопередатчиками — и многочасовое сафари превращается в игру«холодно — горячо»: в зависимости от громкости сигнала, мы пытаемся понять, где сегодня отдыхают эти котики. По дороге встречаются зебры и жирафы, они робко выглядывают из-за высоких термитников. Я и раньше уважала трудолюбие муравьев, но чтобы соорудить дом размером с лошадь — ни за что бы не поверила, пока сама не увидела. А еще у подножья этих термитников растут грибы омайова, местный деликатес. Вкус я не очень оценила, но, говорят, их нужно просто правильно готовить.

Еще вчера мы ходили по пустыне, обнимались с котиками и играли с леопардами, а сегодня пора лететь домой. В Африке вообще все сменяется очень быстро: раскаленная от солнца пустыня — прохладным бризом атлантического океана, томная тишина — диким ором ночной охоты, невероятное приключение — городскими буднями. Тем не менее взаимопониманию и дружбе между людьми и животными в Намибии можно позавидовать. А главное — есть чему поучиться.

---