Секреты Коста-Рики

Назло январским морозам Юлия Федькевич предлагает понежиться под щедрым солнцем Коста-Рики, рассматривая вулканы и лениво потягивая пинаколаду.

С нынешними технологиями месяцы ожидания требуются нам только для того, чтобы родить ребенка, — все остальное решается парой кликов на нужном сайте и достаточной суммой на кредитной карте. Что я и сделала, прежде чем отправиться в Коста-Рику. Снимаю шляпу перед техническим прогрессом настоящего и замираю в слепом восторге перед будущим: в Сети нет места дурному настроению, не бывает перерыва на обед, а автомат уж точно не перепутает Швецию со Швейцарией. Хотя бывают нюансы.

Купив билет на самолет до Сан-Хосе, мы с моим молодым человеком взахлеб зачитывались статьями вроде «Коста-Рика: путь к демократии» или «Что делать, если вас укусил ядовитый тарантул». Но за четыре дня до вылета оказалось, что мы забронировали перелет в Сан-Хосе в Калифорнии, откуда до нашей гостиницы шесть тысяч километров. Слава богу, все обошлось: билеты подлежали возврату, а новые удалось найти по вменяемой цене. Короче говоря, что толку от этих информационных технологий без заботливых рук человека.

Взять хотя бы здание Национального театра в столице Коста-Рики. Шедевр архитектуры неоклассицизма обязан своим появлением чуть ли не каждому гражданину страны. Чтобы профинансировать строительство достойной сцены для звезд мирового уровня (что, увы, в полной мере так и не состоялось), тогдашняя власть ввела пошлину на экспорт кофе, которое по сей день считается одним из лучших в мире. В то время кофе являлся стратегическим продуктом внешней экономики страны. А затем налогом обложили рис и черную фасоль — основные продукты питания местных жителей. Каждый собранный костариканский колон (если предположить, что все они ушли по прямому назначению) был инвестирован в работу лучших местных и европейских мастеров, прохладные стены и лестницы из каррарского мрамора, изящные статуи и обилие позолоты, паркет из дорогих пород дерева и, наконец, в механическую сцену, которая при необходимости опускается, образуя просторный зал для проведения балов и государственных банкетов.

В Сан-Хосе кроме театра смотреть больше особо нечего: за пределы центральной площади и пары окрестных улиц выходить даже не хотелось. В агентстве и отеле все в один голос твердили о повсеместно подстерегающих нас опасностях, но мачете на улицах никто не размахивал и денег не вымогал. Наоборот, все местные дружелюбно подсказывали нам дорогу или советовали, что посмотреть.

Идея блеска и роскоши, по-видимому, генетически заложена в подсознании здешних жителей. Об этом свидетельствует и название страны: Коста-Рика по-испански означает «богатый берег». Вообще-то Колумб изначально дал ей имя «Золотой берег», поскольку, едва ступив на землю, был встречен аборигенами, с головы до ног увешанными украшениями. Костариканцы на любезность европейского гостя ответили любезностью, впоследствии назвав его именем свою национальную валюту (в испаноговорящем мире Христофор Колумб именуется как Кристобаль Колон). Рассмотреть поближе и те и другие ценности можно в Музее золота и Музее Центрального банка Коста-Рики, которые находятся в одном здании, расположенном в ста метрах от Национального театра. И все же главным своим богатством костариканцы считают не блестящие побрякушки, а природу — здесь просто-таки рекордное разнообразие растений и животных. Одних только птиц насчитывается более 840 видов. В отличие от соседней Панамы, где безжалостно вырубают тропические леса, в Коста-Рике их восстанавливают и оберегают.

Мы давно хотели попасть туда, где не слышно шума автомобилей, а в небе отчетливо видны звезды — куда-нибудь, где меньше людей и больше свежего воздуха. Гостиница прямо посреди национального заповедника — именно то, что нам было нужно. До поселка Тортугеро мы добирались на небольшом катере по извилистой реке, протекающей сквозь лесные дебри. В этом месте вообще нет какого-либо транспорта на колесах. Территория парка, раскинувшегося на пустынных шоколадных берегах Карибского моря, изрезана на лоскуты водными каналами. Поэтому знакомиться с обитателями леса можно только с помощью лодок.

Не поленитесь встать с восходом солнца, чтобы прогуляться на каяках по окрестностям, — вы увидите, как уютно греется под первыми лучами черепаха, как на мелководье застыл крокодил в ожидании завтрака. Тишину и покой нарушают лишь птичьи трели на разные лады и треск хвороста в глубине чащи — наверное, какой-то ягуар или оцелот рванул за своей добычей. Мне очень хотелось увидеть ягуара, но говорят, они особы стеснительные и людям предпочитают не показываться — только изредка кто-нибудь заметит их краем глаза, когда они переплывают на другой берег.

Чего не скажешь об игуанах: эти слоняются здесь без всякого смущения, даже по территории курорта. А еще как-то раз прямо напротив своего бунгало мы увидели маленького удава, свернувшегося калачиком на макушке низенькой пальмы. Честно сказать, напуган он был не меньше нашего. Понятно, проглотить меня, мелкую по человеческим стандартам, он бы даже и не взялся. Но если бы цапнул, последствия могли оказаться плачевными. К слову, в Тортугеро лучше не болеть — здесь единственный медпункт, сродни походной аптечке, да и тот закрыт в выходные. Еще одно предостережение: хотя этот кусок суши сплошь окружен водой, не вздумайте плавать. В каналах, даже если побороть брезгливость к мутной воде ржавого цвета, небезопасно из-за местных природных обитателей (равно как и в море, где водятся ядовитые рептилии).

В отличие от украинцев, вечно сетующих на плохие дороги, здешние жители только виновато улыбаются туристам и отшучиваются, называя путешествия по трассам из песка, пыли и щебня костариканским массажем. Но если абстрагироваться от ощущения, которое наверняка испытывают ягоды в блендере, путь окажется весьма увлекательным. Холмистые ландшафты, покрытые зеленым ковром, с пасущимися на них белобокими коровами. Низенькие сочно-розовые, ядовито-зеленые, лимонные жилые дома без огородов (выращивать свое здесь не принято). Бескрайние банановые плантации с затянутыми в синие кульки гроздьями (для лучшей сохранности). Вдоль дорог — аккуратная зеленая изгородь.

Следующая наша остановка — побережье Тихого океана. В курортном городке Мануэль-Антонио можно прогуляться в национальном заповеднике и, наконец, поплавать в море. Приходить в парк лучше с самого утра, к открытию, поскольку в день сюда пускают не более пятисот человек. Особенно это актуально в выходные, когда съезжаются не только иностранные туристы, но и местные. Первым, конечно, интереснее всего увидеть как можно больше животных, в чем им помогает гид. А вторых, уже привыкших к своим «соседям», привлекают пустынные песчаные пляжи в маленьких бухтах. Здесь особенно хорошо отдыхать с детьми, так как в отличие от городского пляжа (кстати, такого же чистого и почти пустынного), в лагунах нет сильного течения и больших волн. Но пока вы плещетесь в океане, не забывайте, что все-таки вокруг вас девственный лес со всеми своими обитателями. Так что не удивляйтесь, если в это время вашу пляжную сумку бесцеремонно стащит енот в поисках чего-нибудь съедобного.

Далее наш маршрут лежал вглубь страны, где находится один из самых активных вулканов планеты — Ареналь. Извержение 1968 года разрушило несколько небольших селений поблизости. Когда гора проснется снова, угадать трудно, поэтому ближе к кратеру подниматься запрещено. Хотя есть храбрецы, которые за деньги на свой страх и риск проведут вас посмотреть это чудо природы. Пощекотать себе нервы здесь можно и вполне законным способом: отправиться на прогулку по висячим мостам или на воздушном трамвайчике, а еще лучше — на канатной дороге.

Первые пару пролетов, признаюсь, мне было не до пейзажей. Я заставляла себя дышать и боролась с паническим страхом — вполне естественным, когда от пропасти тебя отделяет всего два стальных карабина. Чтобы прийти в себя после такой инъекции адреналина, мы заехали на курорт Табакон — принять теплую ванну. Вся его территория представляет собой сказочный парк с экзотическими цветами, кустами и пальмами, между которыми извивается и разветвляется горная река. По ее широким каменным ступеням течет вода из горячего источника. Под таким водопадом в одном из укромных уголков я бы могла провести неделю, а то и две, если бы не подошло время ужина.

Мы забронировали столик в ресторане нашего отеля Arenal Springs Resort, где специально для нас двоих накрыли в саду. В этот вечер я заказала рыбу с авокадо — что может быть логичнее в регионе, расположенном вблизи океана? Здесь ее готовят и на гриле, и на пару, и в фольге, подают сырой в виде тартаров и севиче. Хотя надо сказать, что рыба и всякие морские гады не в чести у бедняков. Они скорее предпочтут картофель, кукурузу, жареные платано (сорт банана) или куриное жаркое. Но вот что едят чаще всего, причем абсолютно все, — это галло пинто, то есть рис с черной или красной фасолью. Костариканцы избалованы обилием экзотических фруктов — маракуйя, папайя, личи, бананы, манго и прочее.

От фрешей и салатов из фруктов, которые не знали долгого пути через моря, трудно оторваться. Попробуйте также конфеты из кокосовой стружки и, разумеется, выдающийся местный кофе. Очень жаль было уезжать отсюда — ведь мы еще не успели посмотреть большой водопад в лесу и сходить на крокодилью ферму. Да и вообще это счастливое место, где приятно просто лежать в гамаке, потягивая пинаколаду и глядя, как уютно попыхивает важный, как самовар, вулкан.

---