У серпні стартував новий марафон тижнів моди сезону весна-літо — 2025. Ми вже віртуально побували в Копенгагені та Будапешті, а також завітали на головну модну подію Києва — Ukrainian Fashion Week. Тепер же переносимося на інший континент і детальніше розглядаємо покази, які запропонували дизайнери в Нью-Йорку.
Proenza Schouler
Стартуємо з шоу Джека Маккалоу та Лазаро Ернандеса, що пройшло за кілька днів до офіційного початку NYFW. Цього разу дизайнери націлилися переосмислити традиційні коди бренду в новому баченні. Місцем показу вони обрали індустріальний лофт з панорамними вікнами, завдяки яким відкривався приголомшливий вид на хмарочоси Мангеттену. Ця локація ідеально відобразила настрій усієї лінійки, у якій поєднався вже звичний для Proenza Schouler мінімалізм та яскраві акценти — архітектурні силуети, бахрома, деконструйовані предмети, шкіра і напівпрозорі деталі.
Головним натхненням під час створення колекції стала морська тематика. Це проглядалося у формах комірців і накидок, що немовби нагадували вітрила, у смугастих візерунках і глибоких синіх відтінках. Як зазначили самі дизайнери, основною метою, яку вони поставили перед собою, було викликати емоційну реакцію у глядачів. «Нікому не потрібен ще один чорний костюм», — зазначив Ернандес. Так, команда бренду зосередилася на невагомих оверсайз-сорочках, драпірованих сукнях, шкіряних куртках, спідницях із торочками та легких тренчах, які запропонувала в різноманітних відтінках — від молочних і бежевих до насиченого індиго й бузкового.
Alaїa
Цього сезону ми неспроста побачили нову лінійку паризького дому моди Alaїa саме в Нью-Йорку. За її основу Пітер Мюльєр узяв концепцію «американської краси» й відобразив власні міркування в предметах колекції.
Показ пройшов у стінах Музею Соломона Ґуґґенгайма — одному з провідних місць, де зібрані культові твори сучасного мистецтва. Моделі крокували спіральними коридорами будівлі та представляли скульптурний одяг в естетиці Alaїa. Багатошарові повітряні спідниці, вільні брюки палаццо, сукні зі сміливими вирізами та драпіруванням й об’ємні спортивні комплекти — у кожній деталі лінійки Мюльєр зосередився на простоті, чистих лініях і вільних силуетах, що певним чином відображають американську моду.
«Для мене американська краса означає свободу тіла і духу. Простота, сучасність, безпосередність і чистота. І для Alaїa, і для мене Америка — це дім далеко від дому. Три роки жив і працював у Нью-Йорку. Це допомогло сформувати те, ким я є сьогодні. А в 1980-х роках для Аззедіна Алая це було місто, де його одяг і філософія дизайну були прийняті суспільством, де він відкрив свій перший магазин», — зазначив Пітер Мюльєр у нотатках до шоу.
Ralph Lauren
Повертаємося до естетики тихої розкоші в колекції Ralph Lauren SS25. 84-річний дизайнер запросив гостей шоу на кінну ферму в Бріджгемптоні. «Це природний світ нескінченного блакитного неба, океану, зелених полів і білих парканів, сільського стилю, елегантності та світла, яке приваблювало сюди художників кілька десятиліть тому», — написав у нотатках до шоу Ральф Лорен. Для самого дизайнера ця місцина також є особливою, адже нагадує йому про час, проведений тут із сім’єю.
Кінними стайнями, які для показу перетворили на подіуми, крокували моделі у вишуканому та елегантному одязі, що відображав справжню американську класику. Зокрема, серед одних із найзнаковіших елементів — чорні та білі светри із прапором США. Окрім цього, дизайнер, як і Джек Маккалоу та Лазаро Ернандес, зосередився на морській тематиці, що можна було побачити в найрізноманітніших відтінках блакитного та смугастих принтах. Позачасовий денім, базові брючні костюми, подовжені сорочки, вже такі звичні джемпери та поло — Ральф Лорен не зрадив свого стилю й знову представив нам завжди актуальні предмети. Однак у лінійці знайшлося й місце для трендових естетик, до прикладу бохо. Віддзеркалення цього стилю можна було побачити в мереживних блузах, напівпрозорих спідницях із широкими ременями, брюках із бахромою та капелюшках, виконаних в техніці кроше.
Khaite
У новій колекції Кетрін Голстейн вирішила відійти від своєї звичної гостроти, якою наділяла речі Khaite, та продемонструвала м’якший підхід. «Мені здається, я просто відчуваю себе трохи тепліше в ці дні, трохи приземленіше. Можливо, це все через мого сина й те тепло, яке я отримую від нього. Саме тому такий настрій перейшов і до колекції», — поділилася за лаштунками дизайнерка.
Перші образи, що складалися із чорних брючних комплектів, усе ще були відображенням традиційних дизайнів і стилю Голстейн, однак наступні поєднання все ж довели глядачам, що модельєрка готова виходити із зони свого комфорту. Поруч із відвертими чорними напівпрозорими спідницями та розмаїттям шкіри у верхньому одязі у колекції постали романтичні рожеві сукні, що за формою нагадували хмарини, ніжні в’язані сети, мереживні фартухи й топи з об’ємними сплетіннями, за виглядом подібні до квітів. Дизайнерка намагалася поекспериментувати з силуетами та новими для себе матеріалами — більш м’якими, витонченими й легкими, пропонуючи сучасним жінкам насамперед комфорт. Так, перед нами з’явилася лінійка, яка хоч і несе в собі зухвалу естетику Khaite, проте втілює й м’якші та тепліші мотиви.
Carolina Herrera
Якщо попередні колекції були наповнені більш класичними та базовими відтінками, які можна з легкістю поєднати між собою, то дизайнер Уес Гордон у своїх дизайнах для Carolina Herrera все ж зосередився на насичених кольорах та різноманітних принтах — від квіткового до polka dot, — що визначали естетику бренду на його початках у 1980-х.
Спершу на подіум вийшли моделі в чорно-білому вбранні. Шовкові топи з об’ємними деталями у вигляді квітів, напівпрозорі спідниці, розшиті камінням та аплікаціями, сукні, всуціль вкриті пелюстками, — уже на початку дизайнер продемонстрував неабияку майстерність у роботі з тканинами, формами та візерунками. Згодом до цього всього додався сплеск яскравості: речі тепер заграли контрастними рожевими, червоними, фіолетовими та жовтими відтінками. Флористичні мотиви, драпірування, пишні силуети з кількома шарами тканини, банти та невагомі тканини, які розліталися від подиху вітру, зберігали настрій лінійки аж до останнього образу.
