путешествие, Испания, Толедо, исторический парк Толедо, Puy du Fou España

Дорога от моего мадридского дома до Толедо занимает всего лишь сорок минут. Я люблю сюда приезжать, несмотря на суровые пейзажи Ла-Манчи (вспомните Сервантеса), ведь сам город — место силы всей Испании, город-феномен, телепорт на пятьсот лет назад: узкие улицы, монастыри, марципановые кондитерские, еврейский и мусульманский кварталы, алькасар. И Эль Греко! Полотна скандалиста Доменикоса Теотокопулоса на каждом шагу: в его доме-музее, в кафедральном соборе, в церкви Сан-Томе и в госпитале Тавера. Здесь я впервые увидела его кинематографичные работы — и влюбилась навсегда!

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ
В этом году у меня появился серьезный повод вернуться в Толедо, но теперь я не планировала заезжать в Старый город — ехала в глухую степь, где вокруг километры без единой постройки и связи. Выхожу из такси и следую по указателям. Через пять минут прогулки по немощеной дороге передо мной вырастает город-призрак: крепость, андалузские ворота, средневековая кастильская деревня. Все из настоящего камня, дерева, никакого пластика, неона или асфальта. Все «жители» (читай персонал) одеты в старинные костюмы, изъясняются они тоже не на современном кастельяно, а на котором говорил капитан Алатристе. Я теряюсь и лишь кланяюсь в ответ на приветствие каллиграфа Ильдефонсо. В средневековом Толедо переписывали и переводили труды греческих, арабских и еврейских философов. Ильдефонсо выводит на открытке имя учительницы моего младшего сына, в дополнение к подарку для нее от класса — билетам в парк. Пересекаем большую рыночную площадь, чтобы успеть на первое представление, El último cantar.

ОЖИВШИЕ ПРЕДАНИЯ
В специально построенном театре — обзор 360°, вращающийся зал и удобные скамейки из красивого дерева. Аромат дерева в театре! Спектакль El último cantar («Последняя песнь») наглядно повествует о национальном герое — рыцаре Сиде. Чтобы узнать о подвигах легендарного кампеадора (победителя), знания испанского не требуются. В какой-то момент я перестаю понимать, где видеоэффекты, где декорации, где реальность. Вместе с Сидом и его конем мы путешествуем от Коимбры до Толедо и Барселоны. Музыка, валенсийское море с накатывающими волнами прямо на сцене, войско Сида, скачущее верхом перед нами на настоящих лошадях, — за полчаса я убедительно телепортируюсь в XI век. Мой главный вопрос о «Последней песне»: куда делись рыцари, которые на наших глазах ушли под воду и не вернулись? Зажигается свет, пустеет зал — и ко мне выходит режиссер Евгений Сидельников. Он работал в лучших цирках мира, в том числе в Cirque du Soleil. В Puy du Fou Евгений пришел на кастинг, в котором участвовали тысячи других актеров, и за полтора года возглавил все представление.«Теперь я уже никуда не уеду из Толедо», — смеется он.

1492 ГОД
«Пыль, пот и металл — неразлучные попутчики кастильского рыцаря», — крутится у меня в голове услышанная во время спектакля фраза Сида. Десять минут пыльной дороги под испепеляющим толедским солнцем — и я в порту Палос. У ворот «порта» цветут апельсиновые деревья, специально привезенные из Гранады. Почему именно оттуда? Потому что в Гранаде Колумб получил деньги и флот на экспедицию в предполагаемую Индию у Изабеллы Кастильской. «За морями и океанами» — так называется иммерсивный спектакль, в который я погружаюсь. Христофор Колумб широкими шагами расхаживает по своей комнате, забитой картами, глобусами и письмами; следуя за ним, попадаем в один из залов Альгамбры, где он убеждает королеву поддержать его проект. Далее переходим темный грязный канал порта, где прачка прощается с моряком, — и я уже на корабле, набитом припасами: вялеными окороками и соленой рыбой. Колумб рассчитывал прибыть в Индию через двадцать дней, а не на Багамские острова через полгода. В иллюминаторы «Санта-Марии», по которой я иду, видны Канарские острова и извергающийся вулкан Тейде. «Дурная примета, дурная примета», — бормочет взявшийся из ниоткуда моряк. Еще немного — и перед нами обессиленный экипаж, рыскающий в поисках крыс, обглоданные скелеты рыб, трюм с сотнями свечей, святынями, выструганными из дерева, и стенами с изображением всех известных чудовищ тогдашних бестиариев. Колумб уже проклят и заточён в клетку, нас качает, с потолка обрушиваются потоки воды, нас захватила морская буря, которая заканчивается ярким светом, пробивающимся сквозь разбитый корабль... Я вижу лазурную воду Багам, белый песок и зеленые пальмы. «Земля!» — кричит кто-то из актеров. За двадцать минут я побывала в кругосветном путешествии XV века.

ГОРОД МАСТЕРОВ
«Я — Антонио, кузнец в пятом поколении, это моя печать, а все эти мечи я сам выковал из толедской стали», — представляется Тони. Каждое орудие в его кузне рассказывает об истории Испании: это ксифосы, которые ковали в Древней Греции, это римские клинки, это мечи кельтов. С XVI века появляются шпаги, меняется техника поединков. Тони показывает меч с красным клинком, как у королевы Изабеллы Кастильской — оружие дона Пелайо, который начал Реконкисту, — снимает шпагу Филиппа II и начинает им фехтовать. «Знаешь, кто такой Сид? Мои предки ковали его меч!» Охотно верю.
Толедо всегда славился стальным оружием, но в последние годы мечи в городе продают только китайские. Поэтому для меня стало приятным открытием, что еще живы кузнецы, владеющие этим мастерством, и можно найти настоящие мечи из местной стали. Цена вопроса — от 250 евро и до бесконечности. Та шпага, что повторяет шпагу Филиппа II, например, стоит 2092 евро. Если вы думаете о дорогом подарке ручной работы — вам сюда.
Вообще, во всех ремесленных магазинах здесь не актеры и не хостес, а реальные мастера. Тут можно купить эспадрильи и сумки из эспарто, керамику толедских керамистов, марципаны из самой известной кондитерской Святого Фомы. Свечная лавка и мастерская плотника с игрушками из дерева тоже есть. В магазине сувениров отличная подборка книг по истории, костюмы испанских рыцарей, миллион мечей, рогаток, шлемов и всего, что сводит с ума мальчишек. В продуктовой лавке — кастильские деликатесы: от оливкового масла до знаменитого на весь мир овечьего сыра манчего. Отсюда я выхожу с чувством голода Дон Кихота. Благо на территории Puy du Fou более десяти заведений общепита: от испанских ресторанов до арабских чайных и джелатерий. На обеде мы встречаемся с Мар, директором по костюмам парка, и договариваемся, что она расскажет мне все секреты нарядов, от которых я не могу оторвать взгляд.

ВЫШИТЫЕ СЕКРЕТЫ
В мастерской Мар 22 швеи, их работа — создавать, улучшать и ремонтировать тысячи костюмов для актеров и персонала Puy du Fou. Всего для парка было изготовлено 3700 моделей, рассказывает Мар. Плюс головные уборы, короны, туфли, сапоги, бороды и парики. «Вот костюм королевы, а такие огромные «жемчужины» нужны, чтобы их было видно издалека». И это лишь часть работы. Сначала по музеям и архивам, изучая портреты, создаются модели для героев. Затем тестируются ткани. Все принты увеличивают, ткани выбирают не только по паттернам, но и по тому, как они развеваются в танце, как с них стекает вода (ведь ни один спектакль не обходится без сцен с водой). Для шоу с соколами рукава у артистов должны быть из самой прочной, жесткой ткани. Короны тяжелые и легкие, у них секретные крепления — кажется, я попала на подготовку коллекции haute couture. А маски! Все актеры выступают в масках с напечатанными губами и носами, но из зала кажется, что они настоящие.

СИЕСТА
После сорбета и комедии о Лопе де Вега я захожу проведать четвероногих актеров — лошадей, осликов и буйволов — и добредаю до рыночной площади, чтобы выпить чего-нибудь холодного. До ночного шоу еще несколько часов, и я принимаю решение отдохнуть от жары и эмоций в отеле рядом с парком.
Если честно, я была уверена, что вокруг Толедо только голые раскаленные степи. Так вот, после Puy du Fou меня ждало еще одно открытие — утопающий в зелени семейный отель с панорамой Толедо! Отсюда и название Cigarral de las Mercedes — все дома с видом на город тут называют cigarral. Цветущие лаванда и жасмин, огромные раскидистые деревья, свой пруд — все эти пейзажи и такую желанную прохладу я запиваю холодным белым вином Ла-Манчи, которым меня угощают Фернандо и Сара, хозяева отеля. Два часа за приятной беседой пролетают незаметно, и Фернандо напоминает, что пора собираться на спектакль, который также будет незабываемым. Перед выходом ловлю в широком окне невероятной красоты пурпурный закат. Точь-в-точь как цвет хитона Иисуса Христа на полотне Эль Греко в кафедральном соборе Толедо.

СНЫ НАЯВУ
Летние толедские ночи прекрасны! В десять вечера на степь спускается долгожданная прохлада. Как и тысячи зрителей, снова иду по пыльной дороге, но теперь ее освещают фонари, повсюду звучит музыка. Я в предвкушении.
Площадь сцены ночного спектакля «Сны Толедо» — пять гектаров! Сцена — это река Тахо и древний город, воссозданный декораторами, а еще дорога, крепостной мост и собор. С первых секунд я попадаю туда, где никогда не была. Передо мной происходит обращение Кастилии в католицизм, захват маврами Иберии, проносятся испанские и кастильские всадники. Со дна реки поднимается гигантский корабль Колумба с судовой командой на борту. Архитектурный облик города меняется от эпохи к эпохе с помощью световых эффектов. В какой-то момент Толедо в точности повторяет «Погребение графа Оргаса» — самое выдающееся полотно Эль Греко. Город захватывает армия Наполеона, передо мной падают сраженные пулями крестьяне, вышедшие на захватчиков с вилами, раздаются пушечные выстрелы. По мосту мчится первый паровоз — и снова война, теперь гражданская. За семьдесят минут я и еще четыре тысячи зрителей переживаем историю Испании длиной в полторы тысячи лет. Могу с уверенностью сказать, что я никогда не видела ничего подобного и никогда не испытывала столько эмоций на спектакле о любимой стране!

Полотно Эль Греко в Кафедральном соборе г. Толедо

НА РАССВЕТЕ
Как же я была рада, что не пришлось возвращаться посреди ночи в Мадрид или петлять узкими улочками по старому городу в поисках парковки! За пять минут я добралась до отеля, где меня ждала уютная кровать и окна, выходящие в сад. Домашний завтрак, прогулка к панорамной площадке, чтобы насмотреться на Толедо, который в этот приезд мне открылся совершенно по-новому. И в который я обязательно вернусь еще не раз.