Представьте только: население всей Исландии насчитывает около трехсот тысяч человек, а туристические потоки исчисляются миллионами людей. Когда я, в разгар знойного лета, собралась лететь в Исландию, почти все мои друзья и знакомые крутили у виска. Мол, почему выбрала отпуск в холодной северной стране, вместо того чтобы лежать на пляже у теплого моря, с освежающим коктейлем в руках?
Признаться, я и сама задавалась вопросом, не погорячилась ли. Ровно до того момента, пока в Риге, ожидая рейса в международный аэропорт Кефлавик, я не встретилась нос к носу со своим приятелем Иваном Васиным. Заядлый путешественник, корреспондент National Geographic, как и я, летел в Исландию. Тут мне стало понятно, что страна для отпуска выбрана правильно. И за всю поездку я ни разу не пожалела о своем решении.
В аэропорту команда ребят, с которыми я договаривалась о совместном путешествии, приветствовала меня букетом ярких люпинов. Я очень удивилась: цветы в Исландии? Ведь мы же на Северном полярном круге! «Для местных это все равно, что встретить букетом крапивы», — заметил один их встречающих меня, Павел. И правда, плантации ярко-сиреневого люпина, как и многие другие цветы, украшают бескрайние просторы Исландии. Люпин здесь вообще считают сорняком, который постепенно отвоевывает квадратные метры у «эндемиков» — лавовых полей, подаривших этому острову уникальные ландшафты.
Тем не менее, встретив по дороге первое же поле люпинов, мы устроили фотосессию. Прохладный воздух никого не пугал, все быстро переодевались в наряды поярче. Но холод в Исландии в июле-августе — это еще что! Куда хуже, когда пускается дождь и все накрывает промозглая, серая действительность. А кому-то тем временем надо пройти восемь километров пешком по абсолютно лунному пейзажу под проливным дождем. Так началось мое знакомство с местными достопримечательностями.
Несколько десятилетий назад потерпел крушение американский военный самолет, упав посреди безжизненного поля. Говорят, никто тогда не погиб. Сегодня к самолету не зарастает тропа, хотя под дождем сюда добираются немногие. Меня впечатлили азиаты — пара молодоженов, которые решили сделать свадебные снимки на фоне доживающего свой век железного исполина. По черной земле вместе с ними уныло брела целая команда: фотограф, стилисты, ассистенты с множеством техники. Правда, наша компания тоже отличилась — и мы успели снять пару сюжетов в абсолютно экстремальных условиях. Конечно, промокли до нитки.
И представьте мое удивление, когда ту же пару мы застали за съемками в тот же день в Ледяной лагуне Йёкюльсаурлоун. Вечером, уже в абсолютно других погодных условиях их свадебная фотосессия выглядела куда уместнее.
В Ледяной лагуне я бы тоже не прочь повторить бракосочетание. Это место удивительной красоты, которое режиссеры Голливуда давно заприметили и не упускают возможности снять пару сцен (например, для эффектных поединков в бондиане). Именно такой я себе представляю Арктику: глыбы айсбергов с невероятной грацией кружат в потоках воды и их, словно пушинки, течение выносит из залива в открытый океан. Наблюдать за дрейфующими льдами можно лишь летом, а зимой залив покрывается льдом.
Где мы не встретили пару из Китая, так это на знаменитых лавовых полях. Земля (точнее, застывшая волнистыми потоками лава) здесь покрылась бархатистым слоем особого исландского мха или лишайника — смеси водорослей и грибов. Бескрайний, очаровательный пейзаж... Местами мох настолько глубокий, что ноги по щиколотку утопают в мягком ковре.
Поля желто-зеленого мха словно залечивают здешние старые травмы: в конце XVIII века на острове произошло крупнейшее извержение вулкана, и расплавленная лава более полугода разливалась по юго-восточной части, от современного города Вик до ледника Ватнайёкюдль.
Это событие привело к образованию еще одного впечатляющего места. Лава, вытекающая во время извержения, стекала по холмам и застывала в океане на нынешнем Черном пляже в Рейнисфьяре. По мнению авторитетных туристических изданий, он входит в десятку самых красивых пляжей мира. Столетиями вода разбивала волнами лаву и превратила ее в мельчайший черный песок. А черные как смоль базальтовые колонны, торчащие здесь у берега, — настоящее природное произведение искусства. Местные называют эти каменные образования «Пальцами троллей», словно торчащими из воды. Согласно легенде, тролли пытались вытолкнуть корабль на сушу, но замешкались и с первыми лучами солнца окаменели.
Тролли в Исландии — национальные герои. С ними на острове связано огромное количество поверий и легенд. Отсюда возникла традиция складывать пирамидки из камней, которые исландцы называют троллями. Они встречаются довольно часто: от маленьких, выкладыванием которых развлекаются туристы, до огромных, больше похожих на дорожные указатели. Местные жители уверены: построив пирамидку, ты обеспечиваешь себе успех.
Острову больше подходит название «Земля воды и очень горячей воды». Судите сами: температура в знаменитых исландских гейзерах колеблется от 80 до 100 градусов. Находиться возле этих гигантских водных столпов вроде бы и не страшно, пока не осознаешь, что у тебя под ногами, где-то там глубоко, ни на минуту не прекращается вулканическая активность. Но эта же особенность позволяет всем островитянам не заботиться об отоплении своего жилья. Современная геотермальная станция обеспечивает всех достаточно бюджетным теплом. Она расположена в регионе, откуда из-под земли бьют потоки не кристально чистого кипятка, а булькающей субстанции, невыносимо разящей сероводородом.
В долине Хвераронд-Кверир все в пару, бурлит и кипит, будто находишься в эпицентре гигантской кухни. Я тщетно пыталась привыкнуть к ужасному запаху этого марсианского места, но долго находиться не смогла.
Куда приятнее наблюдать за потоками водопадов. Их так много в Исландии, что на маршруте сразу набирается двадцатка самых красивых, в то время как в большинстве европейских стран с трудом найдется хотя бы пара. Гюдльфосс, Скоугафосс, Деттифосс, Годафосс, Литланесфосс, Свартифосс — после десятого уже теряешь способность реагировать на красоту и мощь этих исполинов. В Исландии находится не только самый мощный водопад в Европе, Деттифосс, но и Сельяландсфосс, который можно обойти вокруг, почувствовать за его спиной всю мощь водных потоков, несущихся с ледников.
Так что проблема с пресной водой здесь вряд ли возникнет, даже в далеком будущем. В Исландии не покупают бутилированную воду и не загрязняют пластиковыми отходами окружающую среду. Вкуснейший источник жизни льется из всех кранов, ручьев и водопадов, а в ресторанах обязательно ставят на стол кувшин с бесплатной водой. Многие знаменитости прилетают сюда на рыбалку. Как раз одновременно со мной гостил Дэвид Бекхэм — охотился на речного лосося. Мы много шутили по этому поводу — например, кто же чистит улов дня знаменитого футболиста?
Настоящая удача — приехать в Исландию зимой, чтобы полюбоваться северным сиянием. Официально сезон этого чуда природы длится с октября по март. Говорят, некоторые отели даже практикуют услугу «Будильник Авроры» — вас разбудят, если ночью появится эффектное небесное зрелище.
У меня же, напротив, была возможность созерцать сказочную красоту острова практически круглосуточно. Ведь летом в Исландии нет ночной темноты (в нашем понимании). Солнце опускается до горизонта, небо и облака окрашиваются в невероятные, фантастические цвета, затем будто бы вечереет... и наступает новый день.
Путешествуя по острову, приходится каждую ночь останавливаться в новом месте. Самые яркие впечатления дарила одиноко стоящая недвижимость где-нибудь на изумрудном холме или в живописной долине, или посреди ухоженного, словно газон, поля под гигантским утесом.
Утром к крыльцу нашего гнездышка приходили овцы, чтобы своими колокольчиками разбудить гостей. Все жилье в Исландии лаконичное и простое, но при этом продуманное до мелочей. Иногда встречались термальные источники с оборудованной ванной. Этим чудом может пользоваться любой желающий, даже ночью. Вы же помните: ночь здесь понятие весьма условное.
Фото: Рита Мороз
