Гастрономические этюды

Предпочитаете отпуск по принципу «есть, пить, танцевать»? Лучших мест, чем Барселона и Ситжес, вам не найти, уверена Жанна Присяжная

В столицу Каталонии Барселону я приехала подготовленной: посмотрела фильмы «Вики, Кристина, Барселона» Вуди Аллена и «Испанское общежитие» Седрика Клапиша. Но меня ждал сюрприз — каталонцы не такие уж улыбчивые и очень даже хмурые ребята, да и Хавьеры Бардемы по улицам не гуляют. И вообще, в Каталонии больше не курят и корриду отменили. Но стоит только попасть в центр, понимаешь, что не это главное. Глаза разбегаются при виде архитектуры Гауди, слух не различает ничего, кроме звуков ханга — музыкального инструмента, состоящего из двух металлических полушарий, который можно услышать в парке Гуэль. Обостряется обоняние. Так, на Рамбле я почувствовала себя парфюмером из одноименного романа Зюскинда. Запах города легко можно разложить на составляющие: слева расположен рынок Бокерия – гастрономический рай; справа — Готический квартал, где запахи не такие уж и приятные: кажется, что «удобства» сохранились с тех самых времен. Все это идет «в комплекте» с запахом моря.

Но, видимо, Барселона решила взяться за все мои органы чувств — выяснилось, что это еще и гастрономическая столица. Кстати, именно здесь появилась одна из первых поваренных книг — в 1324 году. В первый же день я отправилась на обед в ресторан The Moo, где нужно бронировать место чуть ли не за месяц до прибытия. Обед из шести блюд (закуски в Испании вполне самостоятельны), который включал и молекулярные сюрпризы, стал бы нешуточным испытанием дома, но не тут. Не прошло и трех часов, как я влилась в испанский образ жизни: в любое время суток все начинается с тапас — закуски, которая чаще всего представляет собой хлеб, натертый помидорами и чесноком. А продолжить можно чем угодно: каталонцы легко смешали испанскую, итальянскую и французскую кухни и сделали самый удачный микс. Но если придерживаться традиций, то на обед (до 16.00) в качестве аперитива берем сангрию, основное блюдо — паэлья, лучше приготовленная на дровах, а в качестве десерта — Crema Catalana (крем-брюле под сахарной корочкой). Небольшие каталонские ресторанчики с легкостью выигрывают у сетевых заведений. Главное, не лениться их искать. Как показал мой опыт, чем уже переулок, тем вкуснее там готовят. На завтрак я завела свою традицию: устраивая променад до рынка Бокерия, я покупала там все необходимое и отправлялась в старый порт. Правда, иногда за завтрак приходилось сражаться с чайками, которые оказались настоящими гурманами.

The Moo (в отеле The Omm) еще в 2006 году получил мишленовскую звезду. Самое интересное — это гастрономическое или дегустационное меню. Небольшие порции — не повод для расстройства. В золотом яйце может оказаться фуа-гра, а карпаччо — сделано из голубя. Продолжить можно в ресторане Bravo24, который находится в отеле W. Там все традиционней: меню от Карлеса Абеллана, который фокусируется на свежести продуктов и максимальной простоте их приготовления. За блюдами из морепродуктов лучше отправляться на набережную — к шеф-повару Анджелу Паскуалю в ресторан Llucanes, который находится над рынком Barceloneta.

Что может предложить рынок, который существует чуть ли не с XIII века? Все: хамон, морепродукты, жареные каштаны, артишоки, свежевыжатые соки из фруктов, названий которых даже не знаешь, и бананы длиной полметра — где еще такое увидишь? Для всех новообращенных рынок Бокерия готовит еще один соблазн: вы покупаете необходимые ингредиенты, и тут же на месте вам готовят из них практически любое блюдо.

После таких застолий лучший способ вернуться в форму — жаркие танцы. С этим в Барселоне совсем хорошо. Жаль, что моим партнером не стал Хавьер Бардем, но это повод сюда вернуться. Для этого надо всего ничего — попить воды из фонтана на Рамбле.

Я долго не могла понять, почему в городе, где есть все: море, солнце, архитектура, вкусная еда и где вовсю кипит ночная жизнь, местные жители не улыбаются? Искренние улыбки все же нашлись, но в Ситжесе, который расположен всего в 40 минутах от Барселоны (на автомобиле или электричке). Это город с узкими улицами и чуть ли не самой дорогой недвижимостью на испанском побережье. Самое узнаваемое место в Ситжесе — храм Святого Варфоломея и Святой Феклы. Рядом с ним и вдоль набережной разбросаны маленькие ресторанчики, вроде Delicatessen, которые специализируются на блюдах французской кухни. А паэльи из ресторанов La Pinta, La Niña & La Santa María могут соперничать с валенсийскими и барселонскими. Кстати, чем дальше вы отходите от храма, тем ниже цены! Без туристов Ситжес — образец спокойствия, но летом все иначе: танго танцуют от заката до рассвета. Честно говоря, никогда не видела столько красивых мужчин. Правда, причина у этого своеобразная. Стоит вбить название города в строку гугла, как тут же вылетает что-то вроде «все для геев». Не волнуйтесь, город славится далеко не только этим. И даже не нудистскими пляжами. В Каталонии трудно найти бар, где бы не предлагали коктейли на основе рома Bacardi. А Ситжес — это родина основателя компании Bacardi дона Факундо Бакарди. В доме-музее Bacardi вам расскажут не только 150-летнюю историю бренда, но и раскроют секрет превращения темного рома в светлый. Кстати, экскурсию по дому Bacardi ведет симпатичный гид — он член семьи Bacardi, потомок дона Факундо в восьмом поколении. Так что глядите в оба, уж слишком Ситжес хорош: еда, ром, танцы — каталонцы те еще гедонисты.

В Барселоне танцуют везде: например, сарадану — традиционный для Каталонии танец — исполняют все желающие на площадях в выходные. А за ночной жизнью лучше отправиться на набережную Барселоны, где в метре друг от друга находятся главные клубы: La Luna, Shoko, Belice Bar. Подальше — Eclipse Bar на 26-м этаже отеля W. После полуночи он превращается в лучший танцпол Барселоны: панорамный вид на море, город и порт, а на барных стойках отбивают ритм барабанщики, которые могут поспорить по мастерству со Stomp.

Один из бонусов экскурсии — приготовление коктейля Bacardi Mojito под руководством бармена. Казалось бы, ингредиенты: ром Bacardi (50 мл), 1/2 лайма (разрезать на три части), сахар (две чайные ложки), 12 листочков мяты и содовая — всем известны. Но не все так просто: сахар должен быть не тростниковым, а белым, а мяту нельзя рвать — лучше ее прихлопнуть в ладошках: тогда она «раскроется» и даст сок.

В музее можно изучить исторические документы, узнать историю логотипа (фруктовой летучей мыши) и даже самим привести в движение старинный пресс для давления тростникового сока

Фото: Fotobank/Getty Images; Photas/Alamy