Свобода индивидуума сделать свой собственный выбор из широкого круга возможностей, из которых он может выбирать», — гласила рукописная цитата известного британского интерьерного декоратора 60-х Дэвида Найтингейла Хикса, которую разложил на стульях гостей перед своим показом в Лондоне Джонатан Андерсон. Дизайнер собственной марки J. W. Anderson и креативный директор Loewe лишь время от времени заигрывает с деконструкцией в своих коллекциях, представляя то мужской жакет с глубоким разрезом на пояснице, то прозрачное платье из мятого полиэтилена.
Бэкстейдж Acne Studios FW 16/17
Но за его идеей с цитатой Хикса скрывается кое-что более важное: призыв к осмыслению моды и гардероба как такового. Именно здесь и лежит ключ к пониманию сложной интеллектуальной тенденции, которая сегодня звучит все громче на неделях моды. При упоминании деконструктивизма первое, что приходит на ум применительно к коллекции — асимметричный крой, необработанные края, вывернутые наизнанку швы.
Похожие материалы:
Céline
Но прежде чем проявиться в моде, деконструкция сформировалась как философская теория в 1967 году, когда французский философ Жак Деррида опубликовал работу «О грамматологии». В ней он излагал понимание мира сквозь призму разрушения стереотипов и помещения их в неожиданный контекст, поскольку стереотипное мышление лишено глубины и не отображает многочисленных скрытых смыслов.
Деконструктивизм в моде или философии — скорее способ мышления, нежели особенность кроя
Такой анализ предполагает разбор целого на части, чтобы понять его истинное значение. Но философ не устанавливает никаких правил, его деконструкция — свободный процесс. На подиумах — как и у Дерриды: чтобы выделить этот тренд, не нужно придерживаться какого-то определенного алгоритма. Это скорее концепция, чем особенность кроя. Как отголосок философских течений в искусстве 70-х деконструктивизм вспыхнул в архитектуре (авангардные здания Фрэнка Гери) и моде, начиная с основания в 1969 году бренда Рей Кавакубо Comme des Garçons. На первом показе японского бренда в Париже журналисты окрестили эстетику Рей «Хиросима-шиком» — за гипертрофированные драпировки черных тканей, хаос необработанных краев, гротескные диспропорции объемов. Но антимода Кавакубо оказалась глотком свежего воздуха в консервативной индустрии и определила вектор наступающей эпохи 1990-х.
Главным идеологом деконструкции стал Мартин Маржела, первый показ которого состоялся в 1989-м. Его коллекции были всегда вызовом общепринятым взглядам — на пропорции женской фигуры, на сочетания вещей, на то, что такое вещи в целом, на то, каким должен быть показ мод.
Maison Margiela
Концептуалист и перформер, во многом — современный художник, Мартин Маржела показал грациозность дисбаланса пропорций мужского жакета размера 78, рукавов, свешивающихся до колен, разобранных на нити джинсов, пластиковых платьев, замаскированных лиц, позволяющих сконцентрироваться на одежде.
Сегодня коды Maison Martin Margiela находят новое прочтение не столько в коллекциях Джона Гальяно для одноименного модного Дома, сколько в работах Демны Гвасалии в Vetements и Balenciaga. Гвасалия учился в Антверпенской академии искусств на курсе Линды Лоппа, которая преподавала самому Маржеле, а затем несколько лет работал в Maison Martin Margiela. Недаром Vetements переводится как «вещи» — именно такая концепция была всегда заложена в ателье Маржелы: переосмысление (деконструкция) стереотипных элементов базового гардероба в неожиданном ракурсе. Пиджак в клетку, голубая рубашка, косуха, тренч — из- под иголки и ножниц Гвасалии они выходят с приподнятыми плечами, в увеличенном размере, со смещенными линиями.
Достаточно универсальные, чтобы носить их каждый день, и достаточно необычные, чтобы считаться объектами искусства
Яркий пример — алый пуховик с показа Balenciaga, на создание которого дизайнера натолкнули вечерние накидки для оперы из архивов Кристобаля Баленсиаги 50-х годов: такую линию плеча Гвасалия перенес на CÉLINE модель дутых курток Helly Hansen.
.jpg)
Jacquemus
И хотя коллекции современных деконструктивистов — Jacquemus, Y/Project, Marques'Almeida, Фиби Файло для Céline — кажутся на первый взгляд слишком концептуальными, они несут в себе дух времени, выраженный прежде всего в остром желании обладать ими. Это привычные нам вещи, но с яркой индивидуалистской нотой, по которым мы соскучились в водовороте фантазийных блогерских нарядов. Тренч, блейзер, жакет, блуза — достаточно универсальные, чтобы носить их каждый день, и достаточно необычные, чтобы считаться объектами искусства.
