Versace
От Донателлы Версаче принято ожидать зашкаливающе сексуальных коллекций. Каково же было удивление, когда первые образы, показанные на подиуме весенне-летнего показа Versace на Неделе моды в Милане, оказались прямой отсылкой к стилю милитари – абсолютно нетипичному для подчеркнуто соблазнительных нарядов марки. Впрочем, преемнице Джанни Версаче удалось поднять градус сексуальности образов в военной стилистике до максимума – модели выходили в жакетах и жилетах цвета хаки минимально допустимой длины, то есть очень и очень коротких, с талией, подчеркнутой широкими ремнями с крупной пряжкой.
Милитари-блок сменили наряды с более привычным, если не типичным для Versace анималистичным принтом. Ностальгируя по 90-м, Донателла Версаче раскрасила леопарда и зебру в яркие зеленый, желтый, оранжевый и фиолетовый цвета, что походило на прямую отсылку к коллекциям времен основателя бренда.
Похожие материалы:
Продолжая миксовать традиционные коды модного Дома с новой для бренда стилистикой, дизайнер показала на подиуме свою вариацию адаптации мужских вещей к женскому гардеробу: строгие мужские сорочки и жакеты, служащие заменой платьям.
Salvatore Ferragamo
Массимилиано Джорнетти, креативный директор Salvatore Ferragamo, не из тех, кто гонится за горячими тенденциями ― его весенне-летняя коллекция одна из немногих за эти Недели моды, в которой нет ни намека на 80-е. Вместо этого ― изящные аллюзии на конец 20-х и начало 30-х годов прошлого века, время расцвета самого Феррагамо, когда его туфли носили все самые знаменитые женщины планеты: от Евы Перон до Мэрилин Монро. Та эпоха ― в вытянутых силуэтах платьев на длинных бретельках с бантами, в кейпах, наброшенных на брючные костюмы, в конструктивистских принтах и даже в тончайшей плиссировке на джерси. Любопытно, что полностью черное, двухъярусное платье уже завоевало собственный тег в Инстаграме ― гости шоу назвали его «самым идеальным черным платьем для лета».
Похожие материалы:
Но даже несмотря на ретро атмосферу коллекции, Массимилиано Джорнетти удалось вписать эти вещи с современный контекст. Его даже можно назвать урбанистическим ― дизайнер показал несколько костюмов из лакированной и будто помятой кожи, которые были словно разрезаны на части, а потом соединены заново с помощью широких лент. В таком деконструктивном стиле сделаны так же брюки, пальто и накидки коллекции. Рядом с туфлями неоновых цветов, завязывающихся выше щиколотки, эта одежда выглядит особенно органично.
Marni
Консуэло Кастильони уже давно провозгласила своей визитной карточкой минимализм, геометрические принты и максимально простые силуэты – никаких рюш и сложных архитектурных конструкций от показов Marni ждать не принято. Этот сезон не стал исключением: Кастильони продолжает делать акцент на геометрии, как в работе с формой, так и с цветом. Основной фокус на показе новой коллекции марки был сделан на многослойности и сочетании разных фактур – словно в подтверждение одной из главных примет в fashion-мире последних пары сезонов о том, что грамотная стилизация заменяет сложный дизайн. Впрочем, к дизайну креативного директора Marni вопросов нет и быть не может – Кастильони, работающая на стыке моды и искусства, из сезона в сезон создает вещи, адаптируя конструктивисткую эстетику к канонам изготовления одежды, и делает это действительно мастерски.
Два платья контрастных цветов, надетые поверх водолазки, три топа – один на другом, или брюки с платьем – на показе Marni понятие многослойности обрело по-настоящему гипертрофированное выражение. В паре с асимметричными силуэтами, позволяющими делать акцент на той или иной детали наряда, и удивительно точным выбором цветов, сложные комплекты с подиума больше напоминали живописные полотна, чем привычные предметы гардероба. Так, Кастильони, настаивавшая на том, что в этом сезоне она обошлась без конкретных источников вдохновения, создала коллекцию, которая и сама призвана вдохновлять – как минимум, на поиски новых сочетаний и модных открытий.
По материалам elle.ru
