Наступающий сезон оказался особенно щедрым на дебюты — целая когорта известных и не очень дизайнеров, совсем недавно нанятых уважаемыми домами моды, показала премьерные коллекции в рамках своей новой работы. Кадровые перестановки внутри брендов давно стали обыденным явлением — новости об увольнениях и последующих назначениях креативных директоров теперь не кажутся сенсационными (историю с Домом Dior опустим). Ведущие дизайнеры покидают знаменитые марки по разным причинам: кто-то из-за пристрастия к алкоголю и наркотикам, кто-то ввиду несоответствия своего творческого видения взглядам работодателя, а кто-то — по неведомым широкой общественности, поистине загадочным причинам. Есть и менее драматичные случаи, когда бренд переживает второе рождение вместе с новым дизайнером, — так происходит сейчас с культовыми марками Paco Rabanne и Thierry Mugler. Поводы и причины разные, но суть одна — модная индустрия тщательно оберегает себя от застоя, поскольку априори отвергает какое-либо постоянство. Мода по определению переменчива, и те, кто ее создает, стараются держать публику в напряжении. Конечно, для того, чтобы той не приходилось скучать.
Впоследнее время дела французского Дома Chloé шли настолько хорошо (по крайней мере, так казалось со стороны), что перемен ничего не предвещало. Но они все же произошли — Ханна Макгиббон покинула пост креативного директора, дипломатично объяснив свое решение желанием заняться другими проектами. Новым дизайнером была назначена британка Клэр Уэйт Келлер, некогда работавшая у Тома Форда в Gucci и позднее возрождавшая марку Pringle of Scotland. К радости поклонников таланта Ханны Макгиббон, Келлер, известная в первую очередь как специалист по трикотажу, вершить революций не стала. В том, что касается силуэтов, пропорций и форм, она во многом напоминает свою предшественницу, однако при этом отличается более жесткими и графичными линиями. Кто-то из критиков, правда, осторожно намекнул, что Келлер решила вспомнить славное прошлое Chloé периода семидесятых (тогда у руля Дома стоял Карл Лагерфельд), добавив в коллекцию немного девичьего задора и кокетства, то есть того, чем и была всегда знаменита марка. Пестрые цветочные вышивки — как раз оттуда.
В 2008–2009 годах модная индустрия поддалось новому увлечению, которое позже получило собственное имя — Balmainia. Тогдашний дизайнер Дома Balmain Кристоф Декарнен оказался на волне: созданные им коллекции, выполненные в эстетике ретромилитари и глэм-рока, разлетались как горячие пирожки, несмотря на необоснованно высокие цены. В 2011 году Декарнен покинул Дом (по слухам, из-за проблем с наркотиками), а его место занял 25-летний Оливье Рустен, работавший до этого под началом Декарнена. В одном из интервью Рустен признался, что разделял взгляды бывшего начальника лишь отчасти и не слишком приветствовал любовь последнего к потертостям и дырам в одежде, справедливо полагая, что люксовые вещи должны быть действительно люксовыми. Рустен не лукавил — его дебютная коллекция полностью соответствует тому, что он говорил. Это все тот же Декарнен, но только гораздо чище и элегантнее — то есть каким и должен быть Дом Balmain.
Что общего у «индийского Джона Гальяно» Маниша Ароры и культового французского Дома Paco Rabanne? Конечно, любовь к футуризму, вдохновившая Арору на его первую коллекцию для легендарного бренда. О коммерческих, «носимых» вещах речь не шла — их нечасто встретишь и в коллекциях, выпущенных под собственной маркой дизайнера. Арора скорее шоумен и экспериментатор кутюрного толка, нежели труженик-портной. Зрелищность в его творчестве занимает первое место, в чем убедились зрители парижского показа Paco Rabanne. Дизайнер сделал то, что и полагалось сделать человеку, чья цель — убедить публику в том, что он пришел на свое место. Арора представил публике экспериментальную интерпретацию самых ранних архивов Пако Рабанна периода 1960-х годов — времени, когда футуризм переживал свой расцвет. Известно, что Рабанн увлекался НЛО и паранормальными явлениями — об этом Арора тоже не забыл и включил в коллекцию шляпы работы Филипа Трейси в виде летающих тарелок.
Для нового креативного директора Trussardi Умита Бенана показ коллекции, созданной им для итальянской марки, стал, можно сказать, двойным дебютом. Во-первых, потому что это была первая женская коллекция Trussardi в его исполнении, а во-вторых, это была вообще первая полноценная женская коллекция за всю историю его карьеры (если не брать в расчет работу Бенана в Pollini во времена Рифата Озбека, которому он помогал придумывать женскую линию). Умит Бенан — изначально мужской дизайнер, и женская одежда для него — практически не паханное поле. Неудивительно, что главной героиней первой коллекции, по словам дизайнера, стала «внучка Энни Холл» — продолжательница стиля героини знаменитой картины Вуди Аллена, ставшая модной иконой, одетой в лаконичные «мужские» вещи.
После того как из Emanuel Ungaro ушел британец Джайлс Дикон, публика, занятая скандалом с Домом Dior, словно позабыла о грядущих переменах модной марки и вспомнила об этом уже непосредственно на парижском показе, в конце которого на поклон вышла девушка, с недавних пор отвечающая за дизайн бренда. Ею оказалась француженка Жанн Лаби-Ламур, о которой почти ничего не известно. Знающие люди начали говорить о том, что Лаби-Ламур стоит рассматривать не более как лицо всей творческой команды Emanuel Ungaro, и потому никаких громких заявлений об утверждении ее на пост креативного директора от Дома не поступало. Меж тем командная работа была проделана на хорошем уровне — яркие расписные шелка, женственность и оптимизм. Словом, все признаки ДНК Emanuel Ungaro налицо.
Кто бы мог подумать, что американские дизайнеры-антрепренеры Кэрол Лим и Умберто Леон, владельцы молодежной марки Opening Ceremony, займут пост уважаемого французского Дома. Но это случилось, и марка Kenzo, судя по весенне-летней коллекции, прошла нешуточный курс омоложения. Говорят, руководство Kenzo осталось очень довольно — Лим и Леон, досконально изучив архивы марки, предложили идеальный компромисс между традициями Дома и собственным, очень современным видением моды.
Фото: Catwalking.Com; Imaxtree.Com; East News/Zeppelin
