У Парижі офіційно розпочався Тиждень високої моди сезону осінь-зима — 2024/25, а це означає, що всі наші погляди знову звертаються до витончених, майстерно деталізованих, а інколи й дещо химерних творінь дизайнерів. Першим у черзі традиційно став показ Schiaparelli Haure Couture.
На цей раз дизайнер бренду Даніел Розберрі привів гостей не до звичного приміщення музею Petit Palais, а до підвальної кімнати готелю Salomon de Rothschild. У напівмороці моделі крокували подіумом, який де-не-де освічували ліхтарики. Це створило ще магічнішу й таємничішу атмосферу.
Свою колекцію дизайнер символічно назвав «Фенікс», закладаючи в неї ідею переродження. Він, як і раніше, намагався переосмислити культову спадщину Ельзи Скіапареллі, однак тепер вже без механічних дітей і калькуляторів на одязі, що ми запам’ятали з попереднього показу.
«Вона була (залежно від того, кого ви б запитали) невловимою або скандальною, приголомшливою своєю свободою, відсутністю стримувань і очевидною нездатністю дбати про традиційність», — написав Розберрі про Ельзу Скіапареллі в нотатках до шоу.
Відкрила показ модель у чорному оксамитовому кейпі з масивною сяйливою деталлю у вигляді крил фенікса, що немовби огортали плечі. Далі перед гостями постав образ із довгою сукнею з драпіруванням та вирізом до стегон. Також серед пам’ятних моделей опинилися чорна максі, всуціль розшита золотими латунними елементами, які створювали ефект луски; сукня-бюстьє, доповнена 3D-шипами, та комплект з атласного піджака з об’ємною фатиновою спідницею, розшитою паєтками.
«Усі образи тут мають викликати певну емоцію — а саме, якщо перефразувати Гемінґвея, емоцію, яка є глибоко контрольованою. Кожна сукня, кожне бюстьє, кожна пара взуття, кожен шматочок складеного оксамиту або потрійний шип з органзи прагне привернути погляд та утримати його», — зазначив дизайнер.
Розберрі, як завжди, зробив акцент на грі з силуетами та формами, представляючи широкі заокруглені плечі, V-подібні вирізи та об’ємні каркасні деталі. Усі елементи відображали властиву Schiaparelli розкіш та елегантність.
«Нещодавно мені сказали, що «люди не купують речі Schiaparelli, вони колекціонують їх». Така відданість зумовлена лише унікальними стосунками між клієнтом і творінням», — наостанок додав Даніел Розберрі.
