Хорватию вообще и город Ровинь в частности Елена АНУРКИНА открыла для себя три года назад. И с тех пор больше не мучается вопросом, где и как с семьей проводить лето
Вроде ничего из ряда вон: море, солнце, сосны с кипарисами, зажиточная европейская публика, виза не нужна. Покупаешь билет на чартер Москва — Пула и менее чем через три часа ты в гулком пустынном аэропорту на полуострове Истрия, садишься в такси и едешь полчаса до Ровиня, считая по пути оливковые рощи и виноградники. А там тебя накрывает счастье, и это не поддается никакому объяснению. Ты просто это чувствуешь, и все.
Город художников, рыбаков, рестораторов и нудистов, Ровинь в разное время был и в составе Византийской империи, и под немецкими феодалами, и под австро-венграми, и под французами, и как часть Югославии. Более 500 лет он находился во власти Венецианской империи (если есть многократная шенгенская виза, то до Венеции на пароме всего два часа езды), и это очень и очень чувствуется, особенно в Старом городе, с его романтичными узкими улочками, часовнями, ратушами и домами, чьи стены опускаются в море. В центре высится кафедральный собор. Барочное здание с 62-метровой башней, колокольней и медной статуей Св. Евфимии на шпиле, которая показывает, куда ветер дует, считается главной достопримечательностью города. Если не полениться (а тем, кто, как я, панически боится высоты, пересилить страх) и подняться по узким крутым деревянным ступенькам на самый верх башни, то откроется такая панорама на архипелаг города с его 22 островками, что можно забыть, как дышать, и на какое-то время перестать думать о том, каким макаром ты будешь спускаться вниз. В городе постоянно проходят какие-нибудь развлекательные мероприятия: концерты заезжих музыкантов, слеты байкеров, ярмарки фермеров, чемпионаты по футболу, рейвы и опенэйры с симпатичными диджеями. Жизнь кипит и днем, и ночью. Ночью особенно.
Похожие материалы:
В Старом городе особенно хорошо себя чувствуют художники и неисправимые романтики
Отдельного упоминания заслуживает бывшая табачная фабрика. Построенная в 1872 году, она вплоть до недавнего времени вовсю работала, и в городе вкусно пахло сигарами. Фабрику перенесли далеко за город, и аромат ушел, но красивое здание с романтичным видом на гавань с лодками, парусниками и жирными чайками осталось. В нем обещают устроить нечто грандиозное — как минимум курортный комплекс со спа и галереями искусств.
Среди местных очень много художников — пейзажи здесь захватывают дух, да и сама обстановка располагает к творчеству. К слову, местные картины маслом и акварели — один из лучших сувениров, которые можно привезти домой или в подарок маме. Впрочем, маме еще можно привезти еды: паштеты из истрийских трюфелей, оливковое масло с терпким пряным вкусом и ароматом свежескошенной травы, ничуть не уступающий пармской ветчине или испанскому хамону истрийский пршут или один из дюжины сортов местного твердого сыра, способного составить конкуренцию и пармиджано реджано, и пекорино, и грана падана. Про местное вино и граппу я уж вообще молчу — все очень вкусно, в меру пьяно и по сравнению с Москвой совсем недорого. Девушкам обычно нравится сухое белое с цветочным вкусом из винограда сорта Malvazia.
Похожие материалы:
Еда в Ровине — это вообще отдельная тема. И для тех, кто ест, и для тех, кто готовит. Я принадлежу скорее ко вторым и должна сказать, что в Ровине готовить — ни с чем не сравнимое удовольствие. Все продукты — будь то рыба, спаржа, мидии или похожий на творог овечий сыр — просто высший класс. И неважно, где их покупаешь — в супермаркете, скромной лавке или на рынке в центре города. В кафе, ресторанах и тавернах готовят быстро и вкусно, и обслуживание на должном уровне. Меню, как правило, на хорватском, итальянском и английском, и читать его на хорватском вслух — одно из лучших развлечений в ожидании заказа. Напитки — «напитцы», кофе — «кава», если с молоком — то «кава с млеком», свиная колбаса — «свиньска кобасица», венские сосиски — «хреновка», бекон — «сланина», яйцо — «яя», алкоголь — «жестока пича». И все чуть ли не круглосуточно едят «лед», что в переводе на русский — мороженое.
Туризм, конечно же, приносит Ровиню большую часть доходов. В черте города и окрестностях, а также на близлежащих островах Св. Андрея и Св. Екатерины — сплошь отели, виллы, яхты и квартиры в аренду. На любой вкус, уровень распущенности и кошелек. Если вы любите долгие завтраки с шампанским на террасе с видом на море, спа с хаммамом, современные архитектуру и дизайн так же сильно, как и я, то вам надо в бутик-отель Monte Mulini. Он очень выгодно расположен прямо на берегу, в живописной бухте, на холме, в непосредственной близости от лесопарковой зоны Punta Corrente и Старого города. Архитектуру и дизайн с уклоном в сдержанную роскошь делали умельцы из Лондона, и по официальным данным стоило это хозяевам 27 миллионов евро. Отелю всего полтора года, но его 109 номеров не пустуют даже в низкий сезон, с января по апрель, а летом заполнены практически полностью, включая 10 сьютов, которые по 1000 евро за ночь (и это в среднем). Здесь два ресторана, включая винный, бары, теннисные корты, четырехуровневый спа Art Wellness с бассейном, саунами и целым этажом кабинетов для процедур. За кухню (средиземноморскую и французскую) отвечает шеф Томислав Гретиц, который до этого успел поработать в дубайском Asia de Cuba и в Dolder Grand в Цюрихе. В погребе — 550 отборных вин со всего света. Цены за стандартный номер стартуют от €324, включая завтрак. Бронировать можно на сайте www.montemulinihotel.com.
Похожие материалы:
Открыточные виды на море в отеле Monte Mulini открываются из всех окон — будь то стандартный номер или лобби-бар.
Хотите чего-нибудь попроще, чтобы без каблуков по вечерам? Легко! В Ровине, к счастью, есть выбор: отели Eden, Adriatic, Park, Catarina, а через год откроется дизайнерский Lone. Если вообще не хотите ни от кого зависеть и чувствовать себя почти как дома, можно снять квартиру — среди местного населения это основная статья доходов. Если вы нудистка (Ровинь считается крупнейшим центром нудизма в Восточной Европе), то вам полезно будет знать, что ваши единомышленники предпочитают селиться в Ровине в отдельной рекреации — в домиках дачного типа на берегу моря. Территория никак не огорожена и не обозначена, и помню, когда три года назад, беспечно гуляя с 7-летней дочерью вдоль моря и сосен, мы вдруг наткнулись на голых дедушку и бабушку на велосипедах, это мощно повлияло на наше дальнейшее мировоззрение.
Не меньшее впечатление на меня произвела охота на всемирно известные истрийские трюфели в местечке Ливаде, что в сорока минутах езды от Ровиня. Выглядит это так: примерно полчаса вы ходите по дремучему лесу за мужчиной, который весит под 150 кг, и парой его дворового вида собак, отмахиваясь от гигантских комаров веточкой какой-нибудь осины или березы. Периодически одна из собак начинает судорожно рыть землю — то есть чует трюфель (черные растут на глубине до 30 см, белые — гораздо глубже, вплоть до метра). Охотник отгоняет своего взволнованного друга и лопаткой выкапывает ценный гриб, после чего дает его вам потрогать и понюхать, но не более того. Пробовать их вы будете позже в ресторане Zigante (www.zigantetartufi.com), который специализируется на блюдах из истрийского трюфеля и вообще во всех отношениях хорош — от качества еды и подборки вин до уровня обслуживания. Нашим официантом и сомелье был симпатичный парень, который, кажется, знает все и обладает манерами и чувством юмора английского лорда. Выяснилось, что до ресторана Zigante он работал в лондонском отделении Fashion TV. Короче говоря, вы, наверное, уже поняли, что мне понравилось гораздо больше есть трюфели, а не охотиться на них.
Похожие материалы:
Фото: Дмитрий Киселев; Fotosa/Corbis, Photas/Alamy
так примерно выглядит охота на трюфели
