Тижні моди сезону осінь-зима 2023-2024 вже давно закінчилися, але модний світ не припиняє рефлексувати на побачене і обговорювати не тільки майбутні тренди, а я й гучні перформанси, до яких один за одним вдавалися бренди. «Збитий» літак, роботи і гора з презервативів на подіумі, падіння моделей у натовп та одяг, який розлітається на шматки, — що намагалися сказати нам дизайнери під час своїх шоу? І головне — чому саме в такий спосіб? Давайте про все по порядку.
Тиждень моди в Нью-Йорку
Thom Browne FW 23-24
«Добре бачить лише серце. Найголовнішого очима не побачиш», — з цієї фрази у Нью-Йорку почався показ нової колекції Thom Brown, натхненням для якої стала повість Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц». На шоу пілот у стьобаному космічному костюмі і Маленький принц у піджаку деконструйованого крою ходили довкола «збитого» літака. Згодом на подіумі з’явилися моделі в шовкових сукнях — як уособлення шести планет, які відвідав Маленький принц. Завершився показ хеппі ендом: Прешес Лі в образі янгола врятувала головного героя від меланхолії. Своєю колекцією Том Браун хотів показати, що діти завжди бачать більше, ніж дорослі. «Для мене покази — це чиста творчість. Я взагалі не думаю про бізнес та комерцію», — розповів журналістам дизайнер і голова Ради модельєрів Америки.
Тиждень моди в Мілані
Diesel FW 23-24
Diesel — за безпечний секс! І про це шанувальникам бренду стало зрозуміло ще до початку тижня моди в Мілані, адже запрошення на показ вони отримали у вигляді коробок із засобами контрацепції. Подіум теж прикрашала оригінальна інсталяція — величезна гора з презервативів. «Успішність життя — це бути сексуально позитивним, веселитися, насолоджуватися життям, але так само ставитися з повагою і бути захищеним», — розповідає креативний директор Diesel Гленн Мартенс. Задля привернення уваги до безпечного сексу бренд об’єднався з Durex: цієї весни по всьому світу в магазинах Diesel безкоштовно роздадуть 300 000 презервативів.
Blumarine FW 23-24
Якою могла б бути Жанна д’Арк сьогодні? Цим розмірковуванням присвятив свою нову колекцію Нікола Броньяно. Посеред подіуму креативний директор Blumarine «підпалив» логотип бренду, довкола якого моделі демонстрували динамічні образи для сучасної версії Орлеанської діви: зокрема, сукні й комбінезони з металізованої тканини, яка нагадує обладунки. Горіло ясно!
Sunnei FW 23-24
Одним із найяскравіших на Міланському тижні моди сезону осінь-зима 2023-2024 став показ Sunnei, який пройшов у штаб-квартирі бренду. Моделі завершували свої дефіле ефектним падінням із високого подіуму прямо в натовп (точнісінько, як рок-зірки стрибають зі сцени до своїх фанатів). Ловили їх гості та члени команди бренду: від асистентів до бухгалтерів. «Ми хотіли віддати данину нашій команді, адже вони є для нас щоденним джерелом наснаги. І нам хотілося, щоб глядачі брали участь у цьому моменті краси та свободи», — розповів дизайнер Сімон Різзо.
Courreges FW 23-24
Ніколас ді Феліче вкотре підтвердив звання шоумена. Свою нову колекцію він представив в архітектурному коледжі в V окрузі Парижа, який наповнив паром так, що моделі начебто виринали з туману. Та вав-ефект викликало зовсім не це: а те, що дівчата йшли подіумом, ні на секунду не відриваючись від екранів телефонів (кожен із нас тут може впізнати й себе).
«Моїм натхненням справді став телефон і те, як він всюди присутній у нашому житті», — розповів ді Феліче. Цікаво, що пальта, худі та куртки, представлені на показі, були скроєні з вертикальними прорізами (певно, для зручності користування смартфоном). Епоха диджиталізації, як вона є!
AVAVAV FW 23-24
Італійський бренд AVAVAV вкотре наробив галасу у модному світі. На показі моделі спотикалися, їхній одяг розлітався на шматки, а в фіналі декорації за подіумом просто розвалилися. Нічне жахіття кожного дизайнера, скажете ви, і матимете рацію. У такий спосіб Беате Карлссон вирішила дослідити тему вразливості модних домів і сучасної розкоші.
«Що найганебніше може статися з модним домом? Зіпсований одяг. Зараз я відчуваю, що найкрутіше — це виставити напоказ свою вразливість і носити її як аксесуар. Це спосіб продемонструвати свою справжність і силу. Я хотіла створити момент сорому і незручності, щоби подивитися, чи може це співіснувати з розкішшю чи навіть породжувати її», — розповіла креативна директорка і дизайнерка бренду.
Втім, не всі повірили в пояснення Беатріс. Дехто сприйняв цей показ як пародію на фанатів люксу, які готові платити тисячі доларів за рвані кеди чи «зіпсований» светр. До речі, це не перший перформанс AVAVAV. У 2021 році бренд представив величезні чоботи-монстри, зроблені з відходів, аби привернути увагу до екологічної проблеми в індустрії. Восени наступного року на показі всі моделі перечіпалися і падали на подіумі, аби висміяти незручне взуття, в якому неможливо ходити.
Тиждень моди в Парижі
Coperni FW 23-24
У 2022 році Сoperni приголомшив публіку перформансом з Беллою Гадід. Тоді на оголене тіло моделі нанесли спеціальний спрей із рідкої бавовни, який за лічені миті перетворився на білосніжну сукню. Цього року дизайнери Себастьян Меєр та Арно Ваян вирішили не понижувати планку і перетворили показ FW 23-24 в технологічне шоу. Дизайнери спробували оживити на подіумі сюжет байки Жана де Лафонтена «Вовк і ягня», звісно, на свій лад. За їхнім сценарієм, ягнятами виступили моделі, а вовками — зграя собак-роботів Boston Dynamics. Найяскравішим моментом шоу став вихід моделі Ріанни ван Ромпей, якій робот допоміг зняти піджак. Інший робо-пес потримав сумку Ліли Мосс. У такий спосіб дизайнери намагалися показати нам, як технології та люди можуть співпрацювати заради кращого майбутнього.
Anrealage FW 23-24
Cукня, яку ви бачите, чорно-синя чи біло-золота? Ласкаво просимо до модної дискусії 2015 року, про яку нам нагадав новий перформанс від Anrealage. Токійський бренд у рамках показу осінньо-зимової колекції представив одяг, що змінює колір під ультрафіолетовим світлом. Моделі з’являлися на подіумі парами в схожому, але не ідентичному (білому чи нюдовому) вбранні, яке під дією лампи «забарвлювалося» в яскраві «цукеркові» принти. Як зазначив дизайнер, одяг реагує на ультрафіолетове сонячне світло, тож реакція тканини залежить від погодних умов, в яких вона перебуває. У новій колекції Кунігіко Морінаг представив філософську концепцію: речі не такі, якими вони здаються на перший погляд.
Моди і видовищ?
Пам’ятаєте літо 2019, коли Стокгольм та Осло відмовилися від проведення Тижнів моди і подібні вимоги висувалися до Британської модної ради? Тоді формат офлайн показів називали максимально неефективним, неекологічним та невиправдано дорогим. Модний світ затамував подих, здавалося, що ми всі стоїмо на порозі кардинальних змін у fashion-індустрії. Далі й справді була спроба брендів закріпитися в диджиталі. Але менше ніж через чотири роки ми спостерігаємо цікавий феномен: тижні моди не тільки не зникли з офлайну, а й розквітли з новою силою. Як показали останні модні марафони в Нью-Йорку, Мілані, Лондоні та Парижі, відшити та представити колекцію на подіумі під музичний супровід більше недостатньо. Потрібне шоу! І чим видовищніше — тим краще! Причин на це щонайменше дві. Перша — це спосіб дизайнерів донести публіці важливі меседжі (щодо прав людини, інклюзивності, екології, гендерної рівності тощо), які не всі готові відшукувати в прісних прес-релізах. Друга — більш очевидна і раціональна. Перформанс — це завжди привернення уваги, збільшення конверсії, а отже, і маркетинговий хід. І нехай ви не кинетеся купувати собі сумку з метеориту, представлену під час останнього показу Coperni, але у вашій пам’яті точно залишиться яскрава асоціація з цим брендом. Що в майбутньому, найвірогідніше, теж спрацює тільки на користь Coperni. І останнє. Не забуваймо й про те, що мода — це теж мистецтво. Як говорила Ірина Данилевська в одному зі своїх інтерв’ю, «показ колекцій — це квінтесенція, переконлива ілюстрація міждисциплінарності моди як напряму мистецтва». Так було, так є, так буде завжди.
