Мир моды — место чрезвычайно жестокое. Здесь не прощают ошибок, а твоему успеху радуются, стиснув зубы. Большие бренды годами находятся в состоянии холодной войны между собой и делают все возможное, чтобы переиграть конкурентов. Креативных директоров переманивают, а если это не удается, уничтожают их репутацию, как в случае с Гальяно. Даже в рамках одного конгломерата совет директоров внимательно следит, чтобы успех одного бренда не затмевал других, как это произошло с Дэниелом Ли в Bottega Veneta. И во всем этом «кровавом море» молодые независимые дизайнеры чувствуют себя сложнее всего.
Громко заявить о себе, обрести желаемую популярность и найти спонсоров, чтобы масштабировать свой бренд, — все это граничит с фантастикой. Молодым талантам по меньшей мере нужно показать что-то такое, чего раньше никто не делал.
Вызвать фурор на подиуме, однако не какой-нибудь ерундой, а чем-то действительно красивым, интересным, а главное — свежим для мира моды. Самым ярким примером такого успеха можно считать Антверпенскую шестерку. Больше о дизайнерах рассказывает стилист и fashion-колумнист Егор Воронкин.
_(3)_(3).png)
Их встречу предусмотрела сама судьба.
Двое совершенно разных по мироощущению художников нашли друг в друге целый мир и наполнили его безграничной жаждой творчества.
С первой встречи и доныне они творят и живут вместе, находясь в вечном поиске новых значений и форм искусства.
Их имена — Дирк ван Саен и Вальтер ван Бейрендонк.
Дирк ван Саен
Дирк ван Саен родился в 1959 году в небольшом городке Левен в Бельгии. С ранних лет мальчик проявлял интерес к живописи, особенно к портретистике. Заметив талант Дирка, родители отдали его в художественную школу. Позже парень серьезно увлекся скульптурой.
В 1976 году ван Саен поступил в Академию изящных искусств в Антверпене и познакомился со своим будущим партнером Вальтером ван Бейрендонком. Тихого и скромного Дирка покорил харизматичный красавец Бейрендонк, и, возможно, именно это подтолкнуло будущего дизайнера к тому, чтобы серьезно увлечься модой и посещать те же лекции, что и Бейрендонк. Впоследствии между дизайнерами завязались теплые отношения.
Позже ван Саен познакомился с Дрисом ван Нотеном, Мариной Йи и Анн Демельмейстер.
Дирк ван Саен
В 1981 году Дирк окончил Академию моды и практически сразу совместно с Бейрендонком открыл небольшой магазин Beauties and Heroes, где они представили свои изделия. Приблизительно в то же время власти Бельгии, желая поддержать активно развивающуюся модную индустрию, запустили конкурс для молодых дизайнеров «Золотое веретено». Первым победителем в нем стал ван Саен. Тогда же начал зарождаться коллектив знаменитой шестерки. Сегодня сложно сказать, чем руководствовался Дирк, отправляясь с командой дизайнеров в Лондон, — интересовал ли его личный успех, или он просто следовал за Бейрендонком. После потрясающего успеха Антверпенской шестерки ван Саен получил предложения о сотрудничестве с крупными универмагами, среди них — Barney’s. Уже через несколько лет, в 1990-м, Дирк провел свое первое масштабное шоу в Париже.
В 1992 году ван Саен выпустил серию комиксов с коллажами Bambi, которые высмеивали участников Антверпенской шестерки. Большинство шуток и сюжетов базировалось на личной информации участников, которую обсуждали в кругу друзей. Больше всего досталось Анн Демельмейстер. Конфликт повлек раскол в отношениях между ван Саеном и другими членами коллектива. В будущем плохой характер еще не раз сыграл злую шутку с Дирком. Спустя несколько лет он поссорился с рядом байеров во время демонстрации своей коллекции в шоуруме и снискал славу скандалиста. Предложений о сотрудничестве было все меньше, а интерес к его работе вообще угас.
Приглашение на показ осень-зима — 1991-1992
Единственной надежной опорой для Дирка оставался его партнер и соратник Вальтер ван Бейрендонк. В 1998 году они открыли концептуальный магазин Walter в Антверпене, где представили работы молодых бельгийских дизайнеров, а также свои постоянные коллекции. Большую часть времени Дирк проводил в магазине и в студии при нем. Он снова вернулся к живописи и скульптуре, лепил керамику и воспроизводил инсталляции из древесины и стекла.
Стиль ван Саена всегда отличался неоднозначностью. Дизайнер постоянно находился в поиске нового и оригинального, экспериментировал с материалами и формой. В своих коллекциях мастерски переплетал как элегантные и изысканные модели, так и деконструктивные и авангардные, больше похожие на набор кусочков ткани, чем на одежду. Дирк ван Саен предпочел управлять небольшой компанией и выпускать коллекции одежды малым тиражом. Его всегда больше интересовало искусство, чем мода, и именно на нем он и сосредоточил свое внимание. Приблизительно в то же время благодаря содействию Бейрендонка ван Саена пригласили преподавать в Королевской академии изящных искусств. К Дирку пришли слава и любовь студентов, он начал еще больше времени уделять работе в мастерской и все меньше — в швейной студии. Впоследствии коллекции ван Саена потеряли сезонность, а выставки его картин и скульптур проходили регулярно.
Осень-зима — 1994-1995
В 2013 году ван Саен открыл в Антверпене бутик DVS. По его словам, он задумывал это место как свободную от рамок площадку, где могут быть представлены коллекции разнообразных и неформатных европейских дизайнеров. Среди селекции DVS часто встречались и студенты Дирка.
Сегодня вещи от Dirk Van Saene можно купить только в нескольких торговых точках мира, он не сотрудничает с онлайн-ритейлерами и предпочитает производить лимитированные изделия. Как и 40 лет назад, у Дирка ван Саена остаются две страсти в жизни: искусство и Вальтер ван Бейрендонк.
Весна-лето — 2001
Вальтер ван Бейрендонк
Вальтер ван Бейрендонк родился в 1957 году в маленьком бельгийском городке Брехт.
Из-за проблем с поведением и сложного характера в 12-летнем возрасте родители отправили мальчика в школу-интернат в Лире. Вальтер был сложным подростком и совершенно не ладил со своими одноклассниками, а поэтому большинство свободного от учебы времени проводил за рисованием наедине. Экспериментируя с техниками и цветом, он серьезно задумался о том, чтобы связать будущее с изобразительным искусством. Однажды прочитав в газете о Королевской академии изящных искусств в Антверпене, он решил подать документы туда и с успехом прошел вступительные экзамены и собеседование.
В академии Вальтер познакомился не только со строгими стандартами мира дизайна, но и со своими единомышленниками и любовью всей своей жизни. Его одногруппником был Мартин Маржела, с которым будущий дизайнер, честно говоря, не дружил и не сходился во взглядах на моду. Через год его обучения в академию поступили Дрис ван Нотен, Дирк Биккембергс, Анн Демельмейстер, Марина Йи, а также Дирк ван Саен. Между одногруппниками завязались крепкие дружеские отношения. В молодых и неформальных художниках ван Бейрендонк видел родственные души, которых ему так не хватало всю жизнь.
После выпуска в 1980 году ван Бейрендонка пригласили на работу в качестве дизайнера одежды в бельгийскую компанию Barston. В 1982 году Вальтер представил свою первую коллекцию одежды, названную Sado в честь его белого бультерьера. Использование кожи, намордников и плетей сразу вызвало противоречивую реакцию на родине ван Бейрендонка. Одни называли это прорывом, другие говорили, что это пропаганда насилия и жестокости.
Вальтер ван Бейрендонк
В 1985 году Вальтера пригласили присоединиться к преподавательскому составу Королевской академии изящных искусств. Его специальностью стали графика и дизайн одежды. Параллельно с преподавательской деятельностью Вальтер продолжил разрабатывать собственные коллекции и заниматься развитием совместного с ван Саеном мультибрендового магазина Beauties and Heroes, позже переименованного в Walter. Международное признание пришло к дизайнеру в 1986 году после исторического тура Антверпенской шестерки в Лондон. На его работы возник спрос, его вещи захотели носить, а его самого хотели видеть на европейских неделях моды.
Следующая коллекция ван Бейрендонка Let’s Tell a Fairy Tale привлекла к нему еще большее внимание. Брутальный имидж широкоплечих парней-моделей, одетых в узкие свитера с помпонами и принтами мишек, вызвал неподдельный интерес, как и красные остроконечные шляпы дизайнера. Иными словами, если бы в те годы существовали соцсети, то красная лакированная шляпа от Вальтера ван Бейрендонка точно стала бы самой инстаграмной вещью года.
Ван Бейрендонк никогда не отличался любовью к минимализму, поэтому вместо традиционных модных показов предпочитал грандиозные шоу вроде шоу Гальяно. Свои следующие коллекции — SS89 King Kong Kooks и FW89 Hardbeat — дизайнер наполнил эстетикой садомазохизма и жестокости, искусно вплетая туда положительный и юмористический подтекст: много латекса, шипов, кожи и акцента на мужских гениталиях. Несмотря на то что ван Бейрендонк нашел своего клиента, современного поклонника рейв-культуры, его одежда была очень сложной и трудоемкой в производстве, а потому слишком дорогостоящей для большей части его поклонников.
Hardbeat осень-зима — 1989
В 1989 году Вальтер решил запустить более доступную линейку одежды Walter Worldwide. В ней использовались более простые выкройки и более дешевые материалы, однако сохранялись основные коды дизайнера. Через два года бренд стал частью подразделения немецкого бренда денима Mustang, что обеспечило дизайнера постоянными вливаниями крупных бюджетов и рынком сбыта.
Помимо борьбы с гендерными стереотипами Бейрендонка всегда интересовали и более глубокие социальные темы: борьба со СПИДом, расизм, экология. В своем шоу осень-зима — 1995 дизайнер связал сексуальность с актуальными экологическими проблемами. На подиум вышли мужчины и женщины, полностью одетые в латекс, а единственными открытыми участками тела у них остались глаза и рот. По замыслу ван Бейрендонка маски были символом необходимости защиты от разрушения озонового слоя, а латекс — пропагандой безопасного секса.
«Я считаю, что модельеры должны пытаться менять границы и делать заявления. Не только шить платья для красных дорожек, но и говорить о важном», — замечал Ван Бейрендонк.
В 1998 году дизайнера пригласили разработать интерактивные витрины для универмага Bloomingdale’s. Он искусно использовал LED-экраны, подвижные конструкции и элементы, превратив витрину с товаром в перформанс. Вальтера также пригласили создать свой дизайн жестяной банки для Coca Cola Light.
В 1997 году ван Бейрендонк разработал костюмы для концертного тура PopMart группы U2. В том же году он получил звание культурного посла Фландрии.
В начале нового века была провозглашена эпоха минимализма, и ван Бейрендонку с его ярким и насыщенным стилем не нашлось места на модном олимпе того времени. В 1999 году он прекратил сотрудничество с Mustang и подарил свою «дочку» — W< — одному из учеников, с которым, по словам инсайдеров, у него был роман.
В 2001 году ван Бейрендонк начал выпускать журнал A Magazine, который со временем был переименован в A Magazine Curated By. В нем дизайнер размышлял о моде и тенденциях, их влиянии на социум, экологию и человека, а также освещал истории молодых дизайнеров и представлял собственные проекты.
В 2004 году дизайнер закрыл все побочные проекты своего бренда и полностью сосредоточился на основной линии Walter van Beirendonck. Не желая связывать себя обязательствами совместного руководства с большими конгломератами типа Kering и LVMH, Бейрендонк остался независимым дизайнером — это объясняет его меньшую популярность по сравнению с коллегами.
В 2006 году ван Бейрендонк получил должность декана Королевской академии изящных искусств и стал одним из самых любимых и уважаемых деканов университета, по мнению студентов.
Вальтера часто приглашали к сотрудничеству в авангардных проектах. Он курировал выставки, участвовал в перформансах и продюсировал выставку своего партнера Дирка ван Саена. В 2012 году дизайнера пригласили разработать авангардные костюмы для Парижской оперы. Попробовав размыть гендерные границы, он надел на мужчин туфли-лодочки, а танцовщиц обнажил по пояс.
Весна-лето — 2024
Сегодня Вальтер ван Бейрендонк и Дирк ван Саен преподают в академии (Вальтер возглавляет факультет моды), руководят магазином Walter, организуют выставки и выпускают небольшие коллекции одежды. Вопреки тому что имя Вальтера ван Бейрендонка вовсе не на слуху у рядового любителя моды, бельгийский дизайнер внес большой вклад в развитие фэшн-индустрии. Создавая свои коллекции вопреки трендам и меняющимся тенденциям мира моды, ван Бейрендонк продолжает ставить творчество выше коммерции и смело выражать свои взгляды через одежду, не боясь быть отвергнутым.
Его любят и ему подражают студенты. Его ценит и обожает партнер, а его работы представлены в музеях всего мира, среди которых Метрополитен-музей, музей Технологического института моды и Музей Виктории и Альберта. Что же еще нужно для счастья?..
