«We are not rich enough to buy cheap things».
Знаете ли вы, кому принадлежат эти слова? Нет, не барону Ротшильду, а одной из самых стильных женщин прошлого века, королеве стиля Мадлен Вионне. Сегодня ее имя знают только специалисты и историки мира моды, а ее новаторские для прошлого столетия идеи успешно скопировали и присвоили уже более поздние творцы.
Женщина, чьи произведения уходили с молотка за миллионы долларов! Женщина, чья техника конструирования платья до сих пор остается загадкой! Женщина, которая первой заявила о том, что женскую фигуру должен делать не корсет, а гимнастика!
История Мадлен Вионне — это пример силы духа и служения чистому гению моды. Будучи коммерчески неуспешной, она никогда не боялась экспериментировать и отстаивать свои идеи, что и возвело ее на модный олимп. У нее учились Кристобаль Баленсиага и Аззедин Алайя, а Кристиан Диор называл ее искусство недостижимой вершиной.
О великой и неповторимой Мадлен для ELLE.UA рассказывает стилист и fashion-колумнист Егор Воронкин.
_(2)_(1).png)
Мадлен Вионне родилась 22 июня 1876 года в маленьком французском городке Шиер-о-Буа в департаменте Луара. В бедной семье, где в детях не воспитывали культ красоты, только приучали к физическому труду с ранних лет. Когда Мадлен было 11 лет, родители посчитали девочку достаточно взрослой, чтобы самостоятельно зарабатывать на жизнь, и отдали ее в ученицы местной швеи.
В 18 лет Мадлен вышла замуж за местного парня, и супруги переехали в Париж. Вскоре она забеременела и родила долгожданную девочку, которая, к сожалению, не прожила и полгода. Вместе с ребенком умер и брак Мадлен.
В 1894 году Мадлен решилась на отважный и немыслимый для тех времен шаг: рассталась с мужем, уволилась из ателье Vincent и перебралась в Англию.
Без знания языка, без друзей и семьи, Мадлен не опустила рук и решила вопреки всему двигаться к своей цели — стать портной. Вионне была из тех женщин, которые не боялись работы, и смело бралась за любую. Она работала прачкой, сменила несколько ателье и даже чинила вещи в доме для душевнобольных.
Через несколько месяцев жизни в Лондоне Мадлен по объявлению в The Morning Post устроилась швеей в ателье Кейт Рейли, специализировавшемся на копировании парижских моделей. Там она получила бесценный опыт и усовершенствовала профессиональные навыки — и это помогло ей поверить в себя.
Имея прекрасную французскую школу кроя, Вионне быстро продвинулась в ателье Рейли на ведущие позиции и уже через год возглавила производство, а также отвечала за копирование лекал и работу с клиентами.
Впоследствии благодаря непринужденной манере в общении Мадлен стала вхожей в высшие слои английского общества. Именно она одевала самую богатую невесту своего времени — красавицу Консуэло Вандербильт на ее свадьбу с герцогом Мальборо! Это событие стало настолько значительным в светской жизни с обеих сторон океана, что престиж Рейли вырос до невероятных высот, а вместе с ним стало весомым и имя Мадлен Вионне.
В 1900 году Мадлен покидает Лондон и возвращается в Париж, где с легкостью устраивается в один из самых знаменитых домов — дом Callot Soeurs, принадлежавший четырем сестрам. Пять лет Вионне совершенствовала свое мастерство кроя, моделирования и пошива под руководством сестер Калло.
«Именно здесь я поняла, что мода — это искусство, — вспоминала позже Мадлен. — Если бы я не попала сюда, так и продолжала бы шить "форды", а теперь я научилась шить "роллс-ройсы"».
В 1905 году Мадлен Вионне переманил в свое ателье один из самых востребованных кутюрье Парижа — Жак Дусе. С помощью мастера он хотел обновить стиль и направление коллекций своего модного дома, чтобы расширить аудиторию потребителей.
В своих работах Мадлен выходила за рамки трендов и предлагала клиенткам новаторские модели без корсетов, подплечников, каркасных рукавов и подолов. Она считала и пыталась убедить своих клиенток, что по-настоящему хорошую фигуру должен формировать не корсет, а упражнения и здоровый образ жизни. Работая у Дусе, Вионне разработала крой по косой, позволявшей ткани платья буквально обтекать тело, создавая изысканный прилегающий силуэт.
Возможно, крой по косой, который со временем станет фирменным знаком Вионне, и не был ее полноценным изобретением, ведь портные использовали его и раньше. Но если тогда по косой кроили одну или две детали, например, воротник, рукава или юбку, то Вионне смело использовала этот крой во всем платье.
Она отказывалась от каких-либо подкладок между тканью платья и телом и требовала от манекенщиц демонстрировать наряды клиенткам модного дома практически на голое тело, что даже в легкомысленном Париже вызвало громкий скандал. Однако именно он привлек к Вионне сотни прогрессивных и богатых поклонниц, сумевших оценить ее неповторимый и не похожий ни на кого стиль. Среди них были самые знаменитые феминистки своего времени: Сесиль Сорель, Габриэль Режан, Ева Лавальер, Лиан де Пужи и Натали Барни.
Именно «выдающиеся члены легкомысленного племени амазонок», как называла своих клиенток Мадлен, остались благосклонными к ней, когда она покинула фирму Дусе и основала собственное ателье.
В 1912 году благодаря помощи верных поклонников Вионне открыла дверь перед клиентками своего ателье на Рю де Риволи. Однако уже осенью 1914 года предприятие пришлось закрыть, как и многие модные дома в то время, из-за Первой мировой войны. Закрыв ателье, Мадлен Вионне отправилась в Рим.
В Италии Мадлен пыталась восполнить недостатки своего образования: изучала историю искусств, живопись, архитектуру и целыми днями исследовала музеи. В античных статуях и рисунках она увидела свой идеал — одежду, которая не ограничивала движения, не сковывала тело, а свободно облегала его, подчеркивая естественную красоту и пластику.
После возвращения в Париж в 1919 году, наполнившись вдохновением благодаря итальянской архитектуре и живописи, Мадлен начинает экспериментировать с античным стилем. Помня о своей несбывшейся мечте стать скульптором, Вионне начала создавать настоящие скульптуры из ткани: она лепила их, достигая необычного, невиданного эффекта: ее платья жили, дышали вместе со своей владелицей.
«Если женщина улыбается, платье должно улыбаться вместе с ней», — любила говорить Вионне.
Именно этот период считается одним из самых продуктивных в жизни кутюрье. Ее творения поражали легкостью и красотой, у них не было лишнего декора, драпировки и ткани. Они были совершенны сами по себе и так же сидели на клиентках.
Среди поклонников дома появились аристократы и звезды. От герцогини Мальборо до итальянских графинь и самых ярких представительниц Голливуда — Греты Гарбо, Марлен Дитрих, Кэтрин Хепберн: все они хотели носить платья Мадлен Вионне. Это принесло ей большое признание и сногсшибательный успех.
Ее работа с тканью была настолько сложной, что в лучших моделях существовал только один шов, шедший по диагонали. Там не было ни застежек, ни выточек, а все изгибы фигуры моделировались исключительно за счет драпировок и узлов. Мадлен даже сумела создать пальто без шва! Обладательницам таких сложных моделей давали уроки, как правильно надевать платья от Вионне, ведь в разложенном виде они выглядели как кусок ткани причудливой формы и приобретали очертания только на теле. Впоследствии заказов в Доме стало так много, что он перестал справляться, и хозяйка была вынуждена искать большее помещение!
В 1923 году Вионне впервые представила свою коллекцию в Нью-Йорке, а через два года стала первым парижским кутюрье, чей Дом открыл филиал в США. Ее платья с меткой Repeated Original продавались в салоне на Пятой авеню: они подходили на любой размер, и только длину можно было отрегулировать непосредственно в салоне. Собственно, это была одна из первых линий прет-а-порте в истории высокой моды.
К 1925 году на мадам Вионне работало 1200 человек. Для сравнения, в Скиапарелли в то время работало 800 человек, а в доме Lanvin — около тысячи. При этом Вионне, которая сама прошла весь тернистый путь от подмастерья до главы модного дома, прекрасно знала, что именно нужно ее работницам. Условия, созданные ею, оказались поистине революционными: были предусмотрены обязательные короткие перерывы в работе, сотрудникам предоставлялись оплачиваемые отпуска, декрет, помощь при болезни или травме, при мастерских были обеденный зал, больница, где принимал дантист. И даже бюро путешествий!
.jpg)
Вионне часто сравнивали с Коко Шанель. Обе происходили из самых низов, обе совершили революцию в пошиве одежды, использовали новые ткани и силуэты. Обе они презирали капризы моды, предпочитая стиль и мастерство. Однако если Шанель создавала вещи «базовые», то Вионне делала платья исключительные, вневременные. Она мечтала, чтобы ее платья остались в истории искусств, как Венера Милосская.
«Я всегда была врагом моды. В сезонных капризах моды есть нечто поверхностное и исчезающее, оскорбляющее мое чувство прекрасного. Я не знаю, что такое мода, я не думаю о моде. Я просто создаю платья».
С началом Второй мировой войны Мадлен хотела перенести производство в Америку, но затем передумала. Ей было уже за шестьдесят, финансовый успех ее волновал мало, а потому Вионне решила закрыть свою компанию.
В августе 1939 года была продемонстрирована последняя коллекция бренда Vionnet в Париже. Вскоре Мадлен покинула столицу моды, чтобы через несколько лет вернуться туда почти забытой. В последние годы она читала лекции и проводила курсы по косой.
Кристобаль Баленсиага учился у нее искусству кроя и был одним из немногих, кто дружил с Вионне под конец ее жизни. Учениками Мадлен считают себя и американцы Хальстон и Джеффри Бин, а также японцы Исей Миякэ и Рэй Кавакубо.
.jpg)
В 1973 году ее платья были представлены на ретроспективной выставке европейской моды в нью-йоркском музее Метрополитен. Журналисты и критики с удивлением заметили, что посетители уделяют гораздо больше внимания не моделям прославленных кутюрье того времени, а платьям Мадлен Вионне.
Кутюрье одной из первых начала бороться с контрафактом: каждую созданную вещь фотографировали в ателье с трех ракурсов и вносили в специальный альбом. За свою творческую жизнь Мадлен Вионне составила 75 таких альбомов и в 1952 году передала их UNION Franfaise des Arts du Costume. Считается, что именно ее вклад послужил началом создания знаменитого Музея моды и текстиля в Париже.
Архитектор моды — именно таким титулом наградили мадам Вионне ее потомки и последователи. И это неудивительно, ведь в ее работах так много архитектурной четкости, точности линий и форм. Она усовершенствовала крой по косой, что позволило создавать идеально садящиеся по фигуре платья из шелка, и именно ей обязаны все девы золотой эпохи Голливуда культовостью своих образов. Небывало смелые эксперименты с тканью, кроем и фасоном делают ее архивные платья столетней давности актуальными даже сегодня.
Женщина, подарившая миру моды так много, была несправедливо забыта им. После упадка ее модного дома Мадлен вела скромную жизнь, но до последнего дня продолжала интересоваться всем происходившим в мире высокой моды.
Мадлен Вионне скончалась 2 марта 1975 года.
.jpg)
В 1988 году бренд Vionnet купила семья де Люммен. Новые владельцы запустили линию аксессуаров и парфюмов. Спустя почти 20 лет, в ноябре 2006 года, свет увидел и первую новую коллекцию под маркой Vionnet. Ее разработала греческая дизайнер София Кокосалаки. Однако уже через год Vionnet сообщил в пресс-релизе, что прекращает сотрудничество с ней.
В мае 2007 года бренд назначил Марка Аудибета художественным советником женской линейки. В октябре того же года он представил коллекцию в изысканном стиле. Однако успеха у публики коллекция не имела. Дизайнер покинул пост в 2008 году, заявив, что у него нет финансовых и материальных средств для создания желаемых коллекций.
В начале 2009 года семья Люммен продала бренд наследнику итальянской текстильной группы Marzotto SpA — Маттео Марзотто. Первым его решением в должности гендиректора и контрольного акционера бренда стало назначение итальянского дизайнера Родольфо Паглиалунга, бывшего помощника Миуччи Прада, нового дизайнера дома. Однако попытка возродить марку оказалась неудачной, и за несколько трудных для бизнеса лет Марзотто продал Vionnet казахстанской бизнес-леди Гога Ашкенази.
Новая владелица попыталась сделать бренд более кэжуальным и пристроить вечерние платья сложного кроя под кеды, однако публика этого не оценила. С 2012 года Vionnet выпустил несколько коммерчески неуспешных коллекций, попытался позаигрывать с острыми трендами на экологию и разумное потребление, однако быстро сдался и снова закрыл дверь ателье на rue 31 François.
А значит, королева кроя так и осталась непревзойденной, неповторимой и единственной…
